Костоправ

Крупнее и резче ради рассмотреть косяков тут. Надел каску и отполз в окоп.

Абсолютно все равно. Как удобнее в данном конкретном случае, так и. Не знаю, что это, никогда не пользовался. Гипс берется на строительном рынке или в магазе типа "все для ремонта" и стоит максимум рублей 20 за кг, если в мелкой фасовке.

Все украдено до нас. Уже доказано, что 3д-принтер способен дать не более, чем заготовку под допиливание руками. Тут человек пытался делать мастер под аниме-гаражку, но в результате начал искать скульптора руками. Хотя сейчас, может, наука шагнула, не знаю. А гв работает не с 3д-принтером, там другая тема -- пресс-формы под полистироловое литье режутся по трехмерным моделям, так сейчас все производители пластиковых моделей работают, включая Звезду и ICM.

Да, конечно. Но там все равно что много, что немного -- возни примерно одинаково. Замешай гипс с водой, ПВА, песком и каким-нибудь пигментом грязного цвета, чтобы более-менее не очень густая каша получилась (сохнет она походу быстро), макни в нее старую кисточку и, держа кисточку перед поверхностью, резко дунь на нее аэрографом -- полетят брызги, которые очень себе имитируют грязные ляпы. Для сухих комьев нужна подсохшая смесь, ее просто наносишь убитой кистью комьями туда, куда нужно. Тут нужно будет подобрать количество песка и камешков, чтобы высохшая грязь выглядела именно высохшей грязью, а не сметаной. Соотношения всего в замесе не скажу -- всегда мешаю на глаз (и периодически промахиваюсь). Пигмента в замесе много не нужно. Ну и потом, когда все подсохнет, можно еще добавить пигментов других цветов, чтобы дать оттенков комьям. А можно и глянцевым лаком некоторые мазнуть, тогда комья будут выглядеть мокрыми. Вообще сначала лучше попробовать на многострадальном цд-боксе, конечно ;) Тут тема такая получается. Гипс с водой и ПВА дают объем, прочность и лепят смесь на поверхность. Песок и камешки дают фактуру. Пигмент дает цвет. Вот фактуры надо изрядно, иначе смесь будет выглядеть сметаной. Финишный лак, полагаю, полуматовый. Глянцевый очень уж сопливый все-таки. И много лить не нужно, просто пару тонких слоев. И в любом случае пигменты и грязюку -- поверх лака, это окончательная отделка, которая от лака может легко умереть.

Левый -- это левый по ходу машины. Со стороны молотка то есть. Как правильно наносить пигменты, я в упор не знаю. Знаю, как я их наношу, в целом мне результаты нравятся обычно ;) Желательно наносить их поверх лака, потому что если их залить лаком, то умрет пыльная фактура -- весь эффект нафих. Пигменты так пигменты. Копоть делается проще всего. Берешь черный пигмент (как он там у мига, black smoke что ли, не помню), берешь чистую сухую кисточку, макаешь кисточку в пигмент и по чуть втираешь его кисточкой в поверхность, которую хочешь подкоптить, лишнее сдуваешь. Дело очень пыльное. С первого слоя обычно копоти очень мало получается, надо наносить в несколько слоев, главное не перебрать. Закрепляю я пигмент обычно миговским же фиксером -- либо наливаю его аэрографом, если лениво или спешу, либо точечно наношу кисточкой по капельке, пропитывая нанесенный пигмент. Можно закреплять и валлеховским маттлаком -- разбавляешь маттлак родным 161-м разбавителем минимум 1:10 (10 частей разбавителя), и чистой кисточкой наносишь капельку жижки на пигмент. Разбегаться будет неохотно, водная жижа хуже смачивает порошок, чем миговский керосин, тут уже кисточкой промазываешь пигмент смесью, а заодно корректируешь слой, если вдруг что-то не нравится. Точно так же поступаешь и с пылью. Пыль чуть сложнее в нанесении -- ее желательно наносить не в один цвет, а в два-три-четыре, чтобы показать естественную неравномерность пыльного слоя. Ну и вдобавок пыльные пигменты после закрепления обычно просаживаются по насыщенности, так что придется наносить их в несколько слоев в любом случае. Каждый новый слой наносится после полного высыхания фиксатива на предыдущих слоях, естественно. Выхлопухи я бы еще и подржавил чуток -- если они закопченые, то явно горячие, а под высокой температурой металл подгорает и ржавеет очень активно. Ну и дополнительные цветовые пятна, где они в тему, еще никогда и никому не мешали. И я бы рекомендовал посмотреть фотки реальных машин и прикинуть, где и как пыль концентрируется. Глянь хотя бы те фотки абрамсов и леопёрдов, с которых мы начинали. Особо точно воспроизводить не надо, просто прикинуть, как оно лежало бы на реальном ЛР и сделать поправку на красоту -- фактически мы же добавляем пигментами цветовые и фактурные пятна, поэтому надо прикинуть, как их получше расположить, исходя из имеющегося. Но это все именно пылюка, если хочешь комьев грязи, то повозиться придется побольше.

Очхорошо. Но по мне, не хватает проливки на той самой "заколочке" -- на фотке выглядит невнятно. Пролей уже штоле. Собственно, либо финишный лак, либо лак и немного пигментов ради пыли дальних дорог, и ЛР готов ;) Да, а чего левый спонсон как-то косо висит?

Не вижу ничего такого, что "припомнилось". Если что и было, то скорее не перекрасы, а толстый грунт. Впрочем, крыша мне нравится, ты поймал именно то, что надо, и сумел избежать резких границ и переливов воши. Мой первый аэропокрас с тамиевским баллоном в качестве грунта выглядел сильно гаже, именно из-за толстенного слоя грунтовки. Продолжай в том же духе по всему остальному. Финал уже близок. Дело больше не в умбершейде, а в металлике. На нем и красочные лессировки не очень видны, пока мокрые, -- металлик же отражает свет, потому и.

Ну, то, что я смог рассмотреть, мне, пожалуй, нравится. Так самое оно -- вентрешетки греются же. Понеслись. Занятие длинное и, как уже говорено, вполне дзенское, но надо. Проливай акуратненько все углубления. Вот тут разметил: Обведенные куски можно проливать за раз, они небольшие и рельеф на них плотный, так что лишнее можно снимать одним движением кисти со всего участка. Заклепки размечать заленился, но их тоже надо повыделять.

Тут вот видно. Цвета другие, но смысл именно такой -- обрати внимание, как выделены заклепки и лючки. Именно этого нам и надо -- подчеркнуть детали. Да, мопэд не мой еслечо, IJN вообще не моя тема ;)

Чаще всего это именно красивый кусок камня. Или кусок сосновой коры. Или кусок пробки. Или собственноручная лепнина. Или все это вместе. Веточки можно накопать в огороде. А листики можно поискать в магазах для стендовых и железнодорожных моделистов, вот к примеру чешская Plusmodel такие вот делает (бумага, лазерная резка). Кстати вспомнил, глянь на massivevoodoo, там в крайнее время очень много материалов именно по базостроительству -- с перечислением материалов и способов изготовления.

Дык пробуй же ж ;) В нашем занятии пробовать -- первеющее дело.

Не, тамия не вариант, она вязкая, течь не будет. Либо придется ее бодяжить разбавителем, так он на спирту же. Что-то вроде левиафана намешивается из синей и красной вошки, можно попробовать.

Ну наверно либо умбершейд с чуть черного, либо синий. Можно и сепию попробовать, хотя вряд ли пойдет, она довольно светлая, а добавка черного унесет ее в зелень. Я все-таки умозрительно склоняюсь к синему или гвшному левиафан пурплу, но попробовать на чем-нибудь надо. Жаль, что валлехо не сделали что-то фиолетовое в проливках типа того же левиафана.

Ненене, никогда не используй чистую черную проливку кроме как по "нечерной черной" поверхности. На светлых поверхностях очень неприятный получается эффект, такие переконтрастные тетрадочные линейки. Нам не надо отводить швы черным цветом, это все-таки не чертеж, нам надо просто их притемнить. Так что если и использовать черную вошку, то только подмешивать по чуть к какому-нибудь цвету, и то смотреть, чтобы не вылез глухой оттенок. Прикинь по месту, можно попробовать эффект на днище или на одном-двух траках нижней ветки гусянки, где косяков видно не будет. Но все-таки сначала дождись, пока лак просохнет.

Там их несколько, главная в том, что валлеховские воши нельзя использовать по принципу "наплюхал и забыл", как это принято у тех, кто следует незатейливым гвшным гайдам по вошепокраске. И вообще проливки для проявления клепок и швов немножко отдельная тема. 1. Никогда не обливать вошей всю поверхность. Все делается точечно, по одному участку поверхности за раз. Шов -- значит, только этот шов, остальное потом. Клепка -- значит, только участок кучной клепки, чтобы не раскидывать внимание на метание от заклепки к заклепке. 2. Всегда следить за тем, как проливка сохнет. Не отвлекаясь. Сохнет она долго, поэтому занятие вполне такое дзенское. По мере подсыхания корректировать слой, лишнее снимать. Если налить лужу и так высушить, результатом станет гадкая серо-пыльная с трещинами корка, я так въезжал, сам больше не хочу и никому не советую. Пусть придется повторить проливку, но зато не будет никаких неожиданностей. Практически это выглядит примерно так. Набираешь на тонкую кисточку воши, чтоб не капало, и аккуратно запускаешь каплю жижки в шов, который нужно затемнить. Промазывать не нужно, цвет обязательно будет неровным и обязательно намажешь где не надо. Именно запускаешь каплю -- в одно касание. Я обычно еще перед нанесением водных проливок смачиваю то, что нужно пролить, водой, тогда проливка охотнее разбегается по влажной поверхности. Прокапываешь так, чтобы весь шов был пролит. Попутно влажной чистой кисточкой снимаешь пятна там, где наплюхал за границами шва. Потом сидишь с мокрой чистой кисточкой наготове и по мере подсыхания убираешь лишнее и размазываешь четкие границы, если они появятся. Сохнут валлеховские воши вроде бы долго, но не уследить и получить четкие границы или пыльную корку очень легко, поэтому приходится следить за высыханием внимательно и проворно реагировать на потенциальные косяки, именно поэтому ни в коем случае не проливать все за один раз -- стопудово что-нибудь пролюбишь. Как все просохнет, процесс при надобности повторяешь. Но это все техника, сейчас неплохо бы определиться с цветом проливок.

Прежде всего сейчас нам нужно промежуточное защитное покрытие. Во вторую очередь должен бы выровняться блеск. Теперь по логике вещей все поверхности -- и металлик, и краска, и вошки -- должны иметь одинаковый блеск. Это если все правильно сделано. На фотке я вроде явных косяков не вижу, так что представим себе, что все в порядке. Теперь нехай лак просохнет сутки, и будем заниматься выделением клепки-швов. Извини, не предупредил. Изопропанол практически несовместим с валлеховскими красками, да и с водным аканом совместим очень слабо. Первичная промывка -- теплой (ну или холодной, если влом греть, мне например влом) водой, можно с мылом, потом -- в идеале валлеховской airbrush cleaner, при отсутствии -- этанолом таки. Изопропанол практически неизбежно сворачивает жидкую валлеховскую красочную основу, у водного акана при контакте с изопропанолом выгорают светлые пигменты. А приборчик симпатичный получился. Не говори мне больше, что рисовать не умеешь, ладно? :) Что до "никто не увидит", то среди праведных стендовиков бытует мнение, что "фигле, что никто не увидит, я-то знаю, что оно там есть!" ;) Так что все православно.

Не, армипейнтера нам не надо. Вариантов два. Либо смешать аканы пополам и дунуть без разбавления (или совсем немного добавить воды, посмотри на этикетке, там у него наставление по использованию мелким шрифтом напечатано, в соответствии с ним, и давление на входе держать в районе 1.8-2 бар), либо полуматовый валлехо разбавить родным аэроразбавителем. Лак у всех производителей обычно более вязкий, чем краска, поэтому может потребоваться поиграть давлением относительно краски той же консистенции. Попробуй оба варианта, что удобнее пойдет, тем и дунь. Мелкое по лаку докрасить можно, конечно, почему нет.

Я вот тут внезапно подумал -- а надо нам промежуточного лака? Хотя, наверное, надо таки, мало ли что. Если не будешь золотить "заколочку" и затычки для утяжин, то просто берешь полуматовый (satin) лак и просто задуваешь весь ЛР. Только сначала потренируйся на цд-боксе. Лак штука своенравная, обязательно потребуется пристреляться глазом, чтобы не налить лишнего, и может потребоваться подобрать пару разбавление/давление. Главное лужами не лей, нальешь лужу -- будет жоплохо. Если бы я знал, каким лаком ты располагаешь, подсказал бы чего-нибудь.

Всякой полистироловой профилятиной производства evergreen (трубки там, прутки, швеллера, тавры-двутавры, полосы) торгует shipmodeling.ru -- пачка профилей по 120-150, что ли, рублей. Не всегда всё есть, но под всякий индастриал этим профилям цены нет.

Ну там сам по месту глянь. В общем-то все равно, я бы попробовал, может, каким-нибудь разбавленным левиафан пурпл чуть пролить, типа побежалости.

Так я и не настаиваю. Просто чтобы оттенок чуть отличался -- даже при наличии благословленного Императором ремкомплекта вряд ли в полевых условиях реально попасть точно в тон.

Дадада, это оно. Отлично получилось, и фактура правильная, и цвет правильный. Разве что потом сервитора бы подрегулировать, шовчик самую малость толстоват ;) Саму заплатку не хочешь чуть притемнить относительно остального щитка?

Баллон тоже дает толстый слой. Глянь этот пост и дальше.

Очень сомнительно. Если поможет -- акриловую краску очень хорошо снимает жидкость для удаления цианакрилата (у меня была китайская, которая продается под торговой маркой Контакт), что, в сущности, естественно. Реакции с полистиролом не обнаружил, хотя эта жижка очень летуча, возможно, просто не успевает до испарения. Запаха вроде бы особого не имеет, но вдыхать пары исключительно неприятно -- дыхание перехватывает. Химсостава не знаю, но что-то вспоминается мне, будто где-то в каком-то соседнем треде или даже где-то здесь кто-то говорил, что аптечный антисептик димексид обладает тем же свойством разрушать цианакрилат -- делаю вывод, что акриловую краску тоже.

Ты пошел от тени, аутоматон ходит от середины (в случае помянутого гайда от чистого болтгана) в тень и в свет. Походу удобно, и сильно проще в процессе работы оценить общий контраст. Гасит половину переходов, потому что добавляет визуального контраста -- то, что без лака было плавным, под лаком становится не шибко-то плавным. А глянцевый -- я втыкался в то, что какой бы лак ни был матовый, все равно при нанесении кистью он дает хотя бы легкий, но глянец. Слой толстый получается, вот и.