Костоправ

Во-первых, у меня есть устойчивое ощущение, что тамиевские клиры существенно прозрачнее (как гвшные инки), а во-вторых, есть опять же ощущение, что эти клиры все же попрочнее держатся без грунтовки.

В конторах, которые занимаются наружкой, часто можно по дешевке или вообще за спасибо/пиво/шоколадку добыть какие-то обрезки цветного акрилового стекла. Но толщина может пугать. Можно еще взять лист тамиевского или евергриновского прозрачного пластика, нарезать нужное из него и покрасить тамиевскими цветными лаками (держатся мертво и абсолютно прозрачны).

Аналогично. В баллонах условно токсичен растворитель, водный акрил кагбе считается вообще нетоксичным. Хотя на валлеховских красках, в которых есть следовые количества солей кадмия (их таких, емнип, в моделколоре восемь или девять цветов), специально для калифорнийских адвокатов пишут, что "contains cadmium, do not spray".

Ну так и я говорю, что -- на мой вкус ;) Следовательно, ТС надлежит для начала побрать некоторое количество разных кистей и подобрать кисть под себя, потом хорошенечко потренироваться в каллиграфии, а потом все у него получится. И таки ты прав, ничего сверхсложного в рисовании надписей нет, просто вопрос настройки рук.

Вообще-то это сильно зависит от качества кисти (читай -- от производителя). У черной речки, к примеру, единичка краску держит и растягивает примерно так же, как ноль или даже два нуля у кого-нибудь типа давинчи, ескоды или рафаеля. Вдобавок единичку той же черной речки нужно очень вдумчиво выбирать, потому что велик риск принести домой бревно вместо тонкого кончика. В свое время я для совсем мелочей пользовался чернореченскими 00 с очень коротким ворсом (серия ярка 1101 емнип), и вот у них как раз на мой вкус довольно удачное сочетание длины, кончика и контейнера.

Пмсм очень неправильные представления. Кисточкой намного приятнее, удобнее и вообще труЪ. Берешь тонкий колонок, типа 00 или мельче, если найдешь. Мне удобнее короткой кистью (у черной речки есть короткий колонок, если надо дешево). И самым кончиком рисуешь. Только не плотным цветом, а то я вас, начинающих писарчуков, знаю -- сразу хочется одним штрихом все нарисовать. Сначала едва заметно, разбавленной краской намечаешь то, что нужно написать, потом в несколько слоев обводишь, уплотняешь цвет и по ходу дела корректируешь косяки. Тут на люке так и писалось. А фломастеры -- зло, ими надо сразу, без разметки точно попасть в надпись, что без долгой и нудной практики, твердой руки и соколиного глаза нереально. И да, на печатях -- только имитация, хотя и имитация разная бывает.

Циник, пацан сказал -- пацан сделал? ;) Здорово, молодцы. Разве что слегка смущает отсутствие в номинациях всей и всяческой кавалерии. Сам заявляться не рискну, поскольку не знаю, что со мной будет к началу. Но по меньшей мере это стимул что-нибудь сделать :) Имхо там было бы действительно правильнее -- ивент-то всеобщий.

Если ошметья этой дряни каким-то образом остались в канале -- вот и вероятная причина забивания.

Ревеллом как таковым не красил, но много красил близнецом -- хамбролом. Первые четыре коробки мышей (давно дело было) им открасил. Хорошая краска, прочная, если матовая, то матовая. В отличие от тамиевских и тесторовских (моделмастер, суперзвезда) эмалек дает возможность спокойно слоить. Но если высох, то смыть очень тяжело, только чем-нибудь типа Р646. Тормозуха вроде тоже берет, но с большим трудом. Разбавитель нужен в идеале родной, в качестве эрзаца условно работает уайт-спирит или пинен. Банки отвратительные, Waron прав. Через небольшое время после начала эксплуатации банку становится нереально закрыть плотно, а в неплотно закрытой банке краска быстро умирает. Цветовой ряд у ревелла в отличие от хамброла примечательно убогий, мешать придется много. Но в целом -- нормальная краска, если приноровиться. И да, акрил (даже водный) поверх эмалек класть не надо -- эмальку может порвать. Чуть не забыл. Не знаю, что за металлики у ревелла, но если они аналогичны хамброловским полирующимся металкотэ, то это одни из лучших металликов под кисть, которые я когда-либо встречал.

Намертво не пристанет, там клей правильный. А вот на предмет отлипнет -- перед задувкой надо смотреть внимательно, ну это в любом случае, чтобы под края не поддуть. Значить, ждем проливок.

"Настраиваю опенбсд-серверы по телефону" © 1. Левый разбавитель. 2. Неверный подобр пары давление/вязкость. 3. Грязная форсунка. 4. Некачественная или ломаная форсунка.

Не знаю, что посоветовать, кроме тривиального "следовать рекомендациям изготовителя" -- разбавлять родным разбавителем (при необходимости), держать давление 1.5-1.8 бар. Честно говоря, не понимаю жалоб на водный акрил. Сам начинал с эмалек и легкого тамиевского акрила, но и с водным акрилом никаких проблем никогда не испытывал, разве что некоторое неудобство поначалу. Да, водный акрил не любит левых разбавителей. Да, водный акрил плохо или вообще не уживается с некачественным оборудованием. Да, борода на игле нарастает быстрее, чем на эмальках. Да, водный акрил ведет себя иначе. Да, управляется по-другому -- не тяжелее, просто по-другому. Всех делов -- сесть да разобраться, чего паниковать-то?

Ну насчет "минимум" я, пожалуй, погорячился. Как разбавить, а то можно и ниже 0.5 просадить. Но при стандартном 1:1-1:2 на 1 баре все-таки на мой вкус валлехо грубовато пылится.

Пиратыч, думается мне, давление тут ни при чем. Сепаратор не справляется с конденсатом -- следовательно, влажность в помещении, где ты гоняешь компрессор, слишком высокая. Было такое, когда красил в ванной. Что можно сделать. 1. Перенести покраску в более сухое помещение. 2. Разобрать сепаратор (прозрачную сиську открутить), слить воду, протереть все, пару суток просушить влагопоглотитель, потом собрать и пользоваться дальше. 3. После каждой покраски стравливать остаточное давление (внизу сепаратора есть кнопка -- пружинный клапан сброса давления) -- это даст возможность влагопоглотителю как-то восстанавливаться, пока компрессор не работает. Лучше всего действует перенос покраски в более сухое помещение. Ну, если очень надо, то можно докупить весь узелок -- редуктор с сепаратором -- и менять. Один перестал справляться -- заменил на сухой, мокрый сушится, пока второй набирает влагу. Это тебе Рыжий сказал? ;) Он в общем дело знает, но склонен обобщать, не вникая. Давление сильно зависит от того, что и чем красишь, по большей части для закраски больших поверхностей водным акрилом 1 бара категорически не хватает. Под валлеховский акрил 1.5 минимум, под акан 2 и выше.

Мне вот черепок без этих мелких деталюшек нравится почему-то больше, но настаивать не стану, конечно. Покажи, как отмаскируешь.

Не замачивай в нем модель на неделю, и не съест. Спасибо, что напомнил о том, что ацетон и уайт-спирит -- одно и то же. И даже не один год, а то и не одню сотню лет, правда-правда.

Здесь у тебя черепочек то ли чуток поменьше получился, то ли сел как-то поудачнее, но в таком виде он мне нравится. Теперь давай прикинем по технологии. Черепок на имеющийся люк боле-мене прилично ляжет, придется подклеивать только на вдавленной полосе на корме и самую малость по люку. Сразу -- как налепишь черепок, отрежь часть маски, которая садится на заглубленную полосу, вклей в нее, а ступеньку проклей отдельно. Еще, мне думается, что стоит убрать нафик мелкие деталюшки под глазницей и на челюсти над зубами. Резать запаришься, а в общем ничего особо православного эти деталюшки не принесут, как бы еще металликом не пришлось закрашивать -- мелкое же. С молотком идея мне нравится, но вот не вполне понимаю, для чего молоток каменный ;) Во всяком случае, ощущение каменного молотка создают шнурки, которыми молоток к ручке привязан. Но главное -- посмотри, как у тебя сейчас ложатся крылья на люк -- запаришься выкладывать маску по лесенкам. Что-то с этим нужно сделать.

Он там, если не ошибаюсь, кривой как моя жизнь, но в целом после некоторой возни с настройками можно получить вменяемую заготовку под ручную правку. С другой стороны, если резать потом руками, оно, может, и не надо вовсе -- тебе ж контур нужен. Так масколента же есть ;) Печатаешь картинку на чем-нибудь типа бумаги -- лазерник, струя, -- неважно. Заклеиваешь напечатанное прозрачным конторским скотчем. Поверх скотча заклеиваешь напечатанное тамиевской масколентой, внахлест. Вырезаешь по видимым под масколентой контурам острым модельным ножом. От конторского скотча масколента отлипнет легко и ненапряжно -- отклеиваешь вырезанную маску и переклеиваешь на борт. А вот с выпуклостями сложнее. Придется обтягивать по возможности, но если что-то особо крупное, на чем маска встанет окончательным колом -- прорезать маску, осаживать и обжимать, потом обклеивать вылезшее масколентой со всех сторон. На самом деле, прилегание маски внутри нам не важно -- главное край, и чтобы все остальное было хоть как-то укрыто от факела. дадада, в новостях, видимо, это самое и рассказали :image010:

Я в свое время обмазал кисточкой одну-единственную рину, ужаснулся содеянному и рысью побежал за аэрографом =) А клепка-швы -- да, самое место там вошкам. Но не макать же =) Аккуратно, точечно, излишки снимать, пока не засохло -- и все будет.

Ё, а кто ж красит танки кисточкой-то? O_o В общем, мы воткнулись в вопрос применения. Квикшейды и макание танчега в вошку -- зло, адназначна. Однако при надлежащем примении вошкам даже у старомодного меня нашлось место.

Да ладно? Вообще ситуативно, конечно, но иногда они помогают, а иногда мне лично даже нравятся.

Сомневаюся я. Металлик отражает же, потому под некоторыми углами освещения незабрызганный рисунок будет выглядеть намного ярче оттонированного. Сравни перепад яркостей на виде сверху, там хорошо виден контраст между нетонированным и тонированным металликом. Тогда, чтобы особо не морочиться с регистрацией и прочей дрянью, возьми инкскейп, он фриварный, и для наших потребностей его более чем хватит. Там же есть всякие описания и туторы. Что до доработки, то тебе придется подгрузить выбранный образец картинки в качестве подложки, и аккуратно обвести его векторным путем. Вектор обязан быть замкнутым, потому что иначе плоттер не дорежет. На тытрубе есть видеотуторы по инкскейпу, погляди, базовых пока хватит, если понравится -- потом поизучаешь. Сейчас особо обрати внимание на вот этот -- именно это тебе и придется сделать с черепком. Если что -- спрашивай, расскажу ;) Хотя именно инкскейп я знаю практически никак, но там главное понять общую идеологию векторного рисования, а все остальное легко, черепок обвести -- десять-пятнадцать минут на тормозном селероне. ога, а резать сестер, чтобы свои железяки окропить кровью невинных -- по-паладински ;) =) В целом я с тобой согласен, и да, фрэйзеровские черепочки действительно скорее байкерски-агрессивные. А не великоват ли он у тебя получился на "пробе"? Тяжеловат мне кажется, перевесит. Чуток бы поменьше, не?

Ну во-первых, ничто не мешает нам вложить его в корму. В соответствии с одним из заветов ЕллоуВана. Во-вторых, ничто не мешает сделать черепок помельче и таки вписать его в остаток носа. Я бы вложил его в корму все-таки -- в профиль человеческий череп неплохо вписывается в условно треугольный контур кормы ЛР, если брать вместе с нижней челюстью. А на левом борту на корме намалевать еще что-нибудь пафосное, и в этом случае имеем право на обоих бортах в носу, в углублениях бронировки, разместить красные косые полосы с тактическими номерами или еще какими эмблемами -- как на образце на левом борту, но симметрично. Думаешь, у меня есть? =) У меня тоже нету, я даже вишенку карандашом не нарисую. Черепок нарисовать не так сложно, как кажется, никакие специфические навыки тут не нужны. Ичсх, сдается мне, что человек, который образцовый ЛР покрасил, навыками рисовальщика тоже не обладал, а просто использовал коммерческую маску. Ради вдохновения посмотри вот тут и тут, особо обрати внимание на артуловские маски Крэйга Фрэйзера (Craig Fraser) -- у него потрясающий стиль. Теперь по технологии. Нам нужно закрыть маской те места, которые останутся без дальнейшей тонировки. Если посмотреть внимательно на образец, то автор так и сделал -- залепил масками свод черепа, скулы и тот кусок нижней челюсти, который в борт влез, а потом просто обдул борт вошами, ну или чем-то таким. После снятия масок у него остался девственно светлый митолический череп на тонированном более темном фоне. Поступим так же. Заклеим маской те места, которые должны остаться светлыми. По изготовлению маски есть три способа. 1. Чиста канкретна ручной. Потренировавшись на бумаге, рисуешь контур закрытых маской участков черепа простым тонким карандашом на борту ЛР. Потом нарезаешь из тамиевского скотча лапшу шириной 1-2-3 мм (по месту прикинь, как удобнее), и этой лапшой проклеиваешь контур. Узкая лапша более-менее гнется, так что с обходом кривых линий больших проблем быть не должно. Где-то можно ляпнуть кусок скотча побольше и подрезать по контуру острым модельным ножом, но очень аккуратно, чтобы не пропахать краску. Потом все, что внутри контура, можно либо заклеить масколентой, либо замазать жидкой маской (у валлехи она есть под именем liquid mask 523, но можно глянуть в ближайшем худмаге, эту маску продают практически все уважающие себя производители артматериалов, только надо нюхать, чтобы была эта жижка без сильного запаха аммиака -- акрил с аммиаком не очень дружит). Можно еще кремом для бритья замазать -- тоже один из вариантов. 2. Тоже чиста канкретна ручной. Рисуешь черепок на плотном, но не рыхлом, картоне или мелованной бумаге (страница из плейбоя, гео или нэшнл джиогрэфик сгодится). Заклеиваешь весь рисунок тамиевской масколентой, аккуратно вырезаешь по контуру (масколента чуть прозрачная, контуры хорошо видны), отклеиваешь маску от бумаги и переклеиваешь на борт. 3. Кампутерный. Это если у тебя есть навыки рисования на компе в каком-нибудь векторном редакторе типа корельдров, иллюстратора, фрихенда или инкскейпа (этот еще и фриварный, никаких таблеток от жадности ему не надо). Рисуешь нужный контур в нужном размере, скидываешь на флешку и несешь в ближайшую контору, где занимаются наружной рекламой -- у них практически у всех есть режущий плоттер -- даешь немножко денег и просишь вырезать "вот ето" на оракале неважно какого цвета. После этого приносишь резанину домой, отлепляешь маску от основы и лепишь на борт ЛР. В любом случае нужно очень внимательно следитьза прилеганием краев маски к поверхности. Там, где маска отлипнет, будут поддувы. Если присмотреться, вот здесь отмечено, где маска плохо легла -- поддув.

ВоооотЪ. Таки ты будешь смеяться, но мне нравится :) Теперь мы подошли к одному из самых интересных моментов. Черепок на правом борту малевать бум?

Наверное да. Потом отмаскируем и уведем по тону.