Костоправ

Вовово, главное не бояться :) Особого шаманства нет. Попробуй забрызгать на малой подаче краски. Даешь воздух, потом аккуратно отводишь триггер назад до тех пор, пока краска не начнет пылиться едва заметным напылом. Покрути объект и аэрограф в руках, найди угол, при котором труднодоступный участок пусть тонко и едва заметно, но кроется. Малая подача краски не даст налить луж, а в два-три тонких слоя поверхность укроется. Это больше вопрос опыта. Еще такая вещь -- иногда труднодоступные участки можно задуть не прямым потоком, а на отражении. То есть, когда дуешь на дно дырки, часть краски по-любому оседает на стенках -- частично их задевает прямым потоком, а частично отражающийся от дна воздух подхватывает капли краски с края факела и осаживает их на стенках. Можно еще попробовать придумать какой-нибудь кусок бумаги и пустить факел по нему, направляя поток в труднодоступное место. Но это сильное вуду, я обычно ничего не придумываю, а просто дую с очень малой подачей краски и иногда на отражении. Ну а не получится -- что ж делать, мазнем кистью.

О, клево. Чуть более глянцево -- именно то, что нам нужно. Главное, чтоб без оверспрея. Подкладываем на ЛР, и железкой его, железкой.

Дядьку Прикетт, напомни, я тебе уже говорил, что ты безумен?

Камрад, ну нельзя же так -- плюсомет не успевает перезаряжаться =) Пмсм черный лучше всего, но на общих планах жестковатая засветка с боков. Вариант освещения лучше на тех фотках, которые с белым фоном -- засветов особых нет -- пыхи отвернул?

Нема за що. В общем-то, для большинства задач что дабл, что автомат -- ровно. Но вот когда нужно придуть что-нибудь большое тонким прозрачным слоем, подтонировать, не заливая кроющим, тут дабл однозначно рулит.

Zendel, загляни сюда и сюда.

Ну автомат-то вообще особого простора для настроек не дает. Там просто воздух регулируется пропорционально подаче краски -- чем больше отводишь триггер назад, увеличивая подачу краски, тем больше открывается воздушный клапан. Мне такое дело не шибко нравится, я предпочитаю сам думать, когда мне краску приоткрыть посильнее, когда воздух, потому люблю даблы и не люблю автоматы. Но в целом все зависит от личных предпочтений -- кто-то любит автомобили с коробкой-автоматом, а кому-то без ручной коробки жизнь не мила. Автомат проще в освоении, во-первых, потому, что при надлежащей сборке открыть краску раньше воздуха на нем невозможно -- краска подается с задержкой по-любому, а во-вторых, думать особо не надо, когда кнопку назад подать, а когда пониже притопить -- знай себе ворочай триггером вперед-назад, остальное машинка сама сделает.

Вот прямо сейчас. только у меня олфовский. Даже два -- А4 и А3. Эрих Краузе -- офисный ширпотреб. Что у них за коврики, знать не знаю и знать не хочу, предпочитаю олфу. Зобанен в гугле?

Ну на фотках я косяков не вижу, так что теперь можно дунуть черную подложку, и понеслись дальше :) Кста, у тебя же есть валлеховский черный -- попробуй им, чуть водой разбавь, 1:1-1:2 где-нибудь. Только сначала на чем-нибудь ненужном попробуй, как дуется. Если будет плохо, значит придется подложку класть тамией. Подбираемся к самому интересному ;)

Еще более странная конструкция -- толстую скрепку разгибаешь, конец расплющиваешь молотком, лепишь шкурку ;) Подлезть можно куды хошь -- подогнул скрепку как надо, и ага. А чтобы лишнего не заливать, ляпни на те места, которые не хочешь крыть лишним слоем грунта, кусочки масколенты -- она и для этого годится. Только потом, как маски снимешь, чуток мокрой шкуркой шваркни, чтобы ступеньку прибрать.

Тю... Есть же бутилацетат, полистирол им клеится лучше, и такой дряни он не оставляет. Обзаведись нормальным клеем, проблем при сборке пластика будет в разы меньше. Что можно сделать здесь. Тут я в общем слабо представляю, как можно обыграть покраской налитый клей, разве что грязюки накидать комьями, но тогда ЛР должен быть грязен по макушку. Лучше соскоблить клей ножом и слегка пошлифовать мелкой шкуркой с водой (с водой, потому что царапин не будет ;) ). Обязательно пройди тыльной стороной ножа залитую клеем щель с краю люка, проскобли шов, эта дрянь вылезет из-под любой краски, и к инквизитору не ходи. Аналогично восстанови шов тут, это тоже вылезет по-любому. Альтернативно можно придумать какой-нибудь грязюки, но см. выше. На корме можно ничго не делать, но я бы зашпаклевал щель, а заодно заровнял бы потеки клея. Потом пластик, который оголится после обработки, слегка брызни грунтовкой. В целом ситуация штатная, будем считать, что этот слой грунта у нас был проявочным :) Обычное дело -- косяки сборки практически всегда под первым слоем грунта вылезают, и приходится их изводить и подгрунтовывать по новой. Почему такие требования к поверхности -- металлик же. Любая глянцевая или металлизирующая краска очень сильно проявляет неровности, и если под матовую краску в твоем случа достаточно было бы восстановить залитые клеем швы, то под глянец или металлик поверхность должна быть идеальной, иначе все косяки вылезут и станут выцарапывать глаза. Причем металлик проявляет неровности даже будучи укрыт полуматовым лаком.

Грунтовка легла очень достойно. У меня так с баллоном никогда не получалось =) Можно, конечно. Во-первых, потеков клея легко избежать, если клеить пластик каким-нибудь очень жидким клеем типа тамиевского extra thin -- в нем нет прозрачного полистирола, который, высыхая, и образует потеки. Во всяком случае, если не влезать пальцами в залитую клеем поверхность, следов этот клей не оставляет. Если есть возможность надыбать в каких-нибудь "химреактивах" бутилацетат, то это он и есть -- чистый клей для пластика без примеси полистирола. Во-вторых, коли потеки появились, можно их аккуратно подшпаклевать и вышкурить с водой мелкой шкуркой, ошлифовать, потом подгрунтовать протертое. И в-третьих, все эти дела можно как-то придумать и обыграть при покраске -- типа боевые повреждения. А что делать -- есть два варианта -- либо шпаклевать-шлифовать, либо забить и обыграть при покраске. Сфотай косяки поближе, подумаем.

Ты понимаешь, с этим праймером есть такая засада. По сути, это сильно разбавленная шпакля, которая если и усаживается при высыхании, то слабо. Соответственно, чем ближе дуешь, тем выше риск залить нафик рельеф. Чем дальше дуешь, тем выше риск получить сухой оверспрей и как следствие манку. И если манку еще можно вышлифовать, то залитый рельеф исправляется только отмыванием в спирте. Поэкспериментируй на литниках, подбери режим -- с этой тамиевской химией лучше перебдеть, чем недобдеть. А обезжиривать лучше помывкой с фейри, спирту другое применение можно найти.

"Поиск не помог" ©™, конечно же.

Surfafce primer серый, толстый и весьма склонен к образованию манки, fine surface primer либо белый, либо светло-серый, потоньше и не так люто выседает манкой. Шлифуются оба нормально. И оба надо наносить очень аккуратно. Видать, недавно в таком виде стоит =) Собственно, никто ж не спорит, для появления выраженной рхавчины машина должна активно повоевать под дождем/снегом хотя б месяц-два-три. В основном техника загрязняется -- пыль и грязь на ходовке и корпусе, копоть на стволах, потеки ГСМ вокруг заправочных горловин -- это если совсем уж реально подходить.

Лучше не надо. Хреново держаться будет. Можно брызнуть серой тамиевской баллонной грунтовкой surface primer (только аккуратно, чтобы не залить нафик, и манку потом вышкурить), а потом уже поверх нее дунуть xf-1 как черную базу, потом еще раз слегка пошлифовать, опять от манки. Так это тебе решать =) Хотя пыль, грязь и всякие потеки и потертости появляются на технике удивительно быстро, вот глянь леопёрд и абрамс, ну и еще один (этот, правда, сильно побитый, и по-моему, мертвый).

Ты про чикагский стор? Я платил сбербанковской визой классик, можно пейпалом. Доставка обычно не более 15-20 суток, минимальная цена пересылки (priority mail) 500-граммовой коробки где-то 30-37 долларов, точнее не скажу, не помню. Компрессор оттуда, конечно, тащить не нужно -- на пересылке разоришься. С aerotovary я сам никогда дела не имел, поэтому ничего не скажу кроме того, что вроде говорят, что вменяемый магаз.

Jas 1202 -- цена та же, проточность выше. Да ничем. Они просто разные. По порядку. 1. Jas 1202 -- 3900. 2. Шланг 1/8"-1/8" 3м -- 200. 3. Эво 2 в 1 -- 5980 или Rich Ab-300 -- 5600. Но я бы рекомендовал сходить в chicagoairbrushsupply.com. Если, конечно, религия позволит.

В принципе, наверное хватит цитаделевских болтгана и чейнмейла. Мифрил может быть полезен, но он очень яркий, и на мой взгляд его полезность ограничена. На мой личный вкус из водных акрилов у цитадели наиболее удачные "белые" металлики. Если внезапно не, то из валлехо моделколор можно брать 863 gunmetal grey, 864 natural steel и, может быть, 997 silver, хотя silver очень яркая, вроде цитаделевского мифрила, так что без нее можно обойтись. Небелые металлики -- у валлехо в моделколоре очень приличное золото 996 gold и бронза 998, а вот медяху лучше брать из линейки геймколор -- 057 bright bronze. Ну мы ж можем без металликов тушку красить уже? Вот и. Тема примерно такая. Прилепи руки и бэкпак к тушке на что-нибудь, что можно легко оторвать -- патафикс там или что-то подобное, да хоть на жевательную резинку. Сунь тушку под настольную лампу головой вверх. Внимательно осмотри со всех сторон, чтобы запомнить расположение светов и теней. Лучше разметить тени и света тонкими мазками краски -- на балахоне света белилами, тени охрой или что у тебя есть для затенения балахона, на шлеме и арморе света ярко-зеленым с примесью лимонного и белого, тени -- ну подмешай в базу синего, просто чтобы видно было. И будем уже светлить-темнить, чего ждать-то.

Скорее потемнее станет. Зелено-желтый, если вспомнить цветовое колесо и абстрагироваться от тонкостей, как раз где-то приблизительно противоположен фиолетовому, а противоположные цвета друг друга глушат. Синий, кстати, тоже чуток съедет. Ммммм... Я бы решил по обстановке, исходя из общей цветовой гаммы, которая получится после тонировки металликов. На самом деле, на образце в линзах скорее не ультрамарин, а берлинская лазурь (prussian blue) -- она зеленее, чем ультрамарин. Сначала пробовать на лабораторной крысе. Хотя бы на твоем экспериментальном цд-боксе. Понравится -- можно и им, почему нет. Все субъективно же. А чисто технически акановский лак с валлехой хорошо совмещается.

Засада, блин. Ну ладно, посмотрим, какое на сей счет мнение имеет падаван ;) Толстым слоем класть металлик реально не хочется, похабень же получится.

Примерно, но валлеховские инки матовые в отличие от тамиевских клиров. Давай прикинем. База -- steel, хотя можно обойтись и наличествующим oily steel -- он чуть желто-зеленоват, может получиться даже интереснее. Тонировка металла -- пусть будет 207 и 203. Красные штуки -- bloody red. Белые штуки -- белил у тебя аж две банки разных, достаточно. Линзы -- ультрамарин и белила. Гусянку еще бы черным вошем пролить, да и на решетки черная проливка пригодится, так она есть. Вроде все. Ржавчину-грязюку можно краской поддуть, а можно и пигментами накидать. Да, лак, наверное, пригодится полуматовый -- все-таки после задувки металлика вошами поверхность придется равнять по блеску. Лак в принципе все равно какой -- можно валлеховский, можно акан водный. Отлично дуются, для того и сделаны. Разбавлять ничем не надо, ну может 161-м разбавителем чуток, если вдруг густовато окажется. Если краску будешь откуда-нибудь издаля заказывать, добери банку 161-го, очень полезная штука.

Нивапрос, и спасибо :) Неужто настолько погано пигментированы? Тогда действительно придется искать нормальный металлик. Хотя я по древности помню что-то из звездометалликов, типа не то хрома, не то еще чего-то, то было ничо так, достаточно мелкозернистое, но абсолютно безоттеночное и сильно блестючее.

Брызнул цд-бокс черным армипейнтером, поверх дунул валлеховской сталью (ModelAir 065), по ней надул полосы валлеховских вошек и инков. Результат получился таким: Сверху вниз: 1. Vallejo Umber Shade 203 (насколько я понимаю, близок по оттенку к цитаделевской Devlan Mud). 2. Vallejo Blue Shade 207 (полагаю, он же -- цитаделевский Asurmen Blue). 3. Vallejo Sepia Shade 200 (он же -- стопудово цитаделевская Gryphonne Sepia). 4. Опять Blue Shade. 5. Vallejo Blue Ink 088. 6. Vallejo Skin Wash 093. Полоса перекрытия цветов справа -- Blue Shade, слева -- Blue Ink. Эффект интересный получается. Ясно, что инки дают едренячий цвет, и в общем пмсм для нашей задачи воши предпочтительнее. Далее, воши дают матовое покрытие, блеск металлика в задутых и вошами, и инками, пропадает, но некое внутреннее мерцание остается (ну, если, конечно, не залить нахрен все слоем в палец толщиной) -- исключительно забавно. Вот и прикидывай, что тебе милее :) Да, дул еще один цд-бокс валлеховским Gun -- не понравилось, слишком темный.

Ёкандра бабай, ну и зерно же у этого металлика :( Ну коли ничего другого нет, то сгодится. Мажем железки сталью, только разбавленной. Желательно, чтобы слой оставался чуть прозрачным, чтобы подложка дала легкий оттенок. Батарейку на плазме да, синим замажь, ребра потом высветлим.