Костоправ

Не левый. Она именно такова. Дул поверх промежуточный слой тамиевского акрила, тогда водный акрил по этому грунту не катается, но все равно что-то не то.

По баллонам не скажу ничего. Руки под них не заточены, потому с любыми баллонами опыт только отрицательный. По пузырькам (под аэрограф либо кисть). Лучшие грунтовки, которыми пользовался до сих пор, пользуюсь и намерен в дальнейшем -- Vallejo ModelAir Grey Primer (partnumber 097) и АКАН 84014 (вонючая). Валлеховский праймер почему-то держится на поверхности сильно лучше, будучи нанесенным именно аэрографом, нанесенный кистью держится не шибко хорошо, возможно из-за толщины слоя. Достоинства валлеховского праймера: неплохо проявляет рельеф и все наличествующие косяки, хорошо держится и на металле, и на пластике, не обтирается по углам (что характерно для тамии, например), обтягивает поверхность чулком, поэтому заплюхать мелкий рельеф им практически невозможно, ну если только налить слоем толщиной в три пальца. Недостатки валлеховского праймера: труднодоступен (ну во всяком случа у нас в деревне), мелкая тара (17 мл). Достоинства АКАНа -- хорошо держится на любой поверхности, великолепно проявляет поверхность, легкодоступен, дешев, шлифуется, очень малый расход на квадратный сантиметр поверхности. Недостатки АКАНа: вонюч, токсичен (работать только в респираторе), требует высокого давления на входе аэрографа, для повышения прочности и химической стойкости требует домешивания отвердителя (что поделать, автомобильная 2к-грунтовка в девичестве), под кисть не работает. Заказал свежезаявленные уретан-акриловые грунтовки Валлехо в 200-мл банках (белая, серая, черная), испытаю, отпишусь. По баллонным лакам опять ничего не скажу, в пузырьках лучшие лаки, что мне доводилось пробовать -- водные лаки АКАН -- наносить можно и аэрографом и кистью, прочные, оттенков не дают, не имеют запаха, матовый лак не дает белесого осадка (что характерно для, скажем, валлеховского матового лака). Недостатки -- ну наверное тот факт, что матовый лак при нанесении кистью все-таки оставляет едва заметный шелковистый блеск, хотя другие матовые лаки, не дающие белесого осадка, ведут себя примерно так же.

Приношу свои извинения, впредь буду воздерживаться. В качестве небольшой компенсации -- немного конструктива. 1. О соскабливании. С металайзерами, позволяющими снимать с себя нанесенную поверх краску, никогда не работал ввиду их труднодоступности, посему их комментировать не стану. С фольгой развлекался и отказался. Теоретически все просто. Берем кусок самоклеющейся сантехнической фольги, вырезаем кусок чуть больше подлежащей металлизации панели, лепим, разглаживаем, обрезаем излишки по краю и удаляем, после чего без грунтовки (это принципиально) красим каким-нибудь акрилом, дающим хрупкий слой (тамиевский акрил работает, насчет цитадели не уверен), подсушиваем и ножом отковыриваем кусочки краски. Все бы ничего, но диавол как всегда в мелочах -- фольга материал нежный, и достаточно дернуть по наклеенному листу ногтем, чтобы получить вмятину, которую потом не изведешь. Я человек неаккуратный, потому все мои эксперименты тем и закончились -- задолбался переклеивать помятые панели и вернулся к менее экстремальным техникам. Однако краской по фольге помазал, пообдирал -- работает. Ну и цвет мне не понравился в результате -- фольга сильно блестит и в большинстве случаев составляет излишний контраст соседним окрашенным матовой камуфляжной краской областям. Впрочем, тут на вкус. Очевидно, что маскирование поверхности к соскабливанию ни малейшего отношения не имеет. 2. О цвете. Всегда думаем не только о материале, но и степени его износа. Железо, ободравшееся вчера, скорее всего будет тускло блестеть, в худшем случае покроется рыжей ржавой пылью, которая легко стирается хоть и пальцем. Нержавейка, ободравшаяся год назад, никогда не будет блестеть как свеженалепленная алюминиевая фольга, поскольку даже нержавейка окисляется и тускнеет. Кстати -- люди, только-только начинающие обдирать модели, часто допускают ошибку, делая все ободратости в один цвет. Такое дело восприятия модели не улучшает. Нужно всегда помнить о том, что все ободратости и батлдамаги есть не только изображение поношенной и повоевашей техники, но в основном способ добавить модели цветового разнообразия. Всегда говорил, говорю и буду говорить -- смотрим на реальные образцы и максимально повторяем то, что видим. В качестве лирического отсутпления -- уже где-то говорил, здесь повторю -- не так давно в сети появились два фильма -- от дона Хименеца и Валлехо о покраске и старении моделей материалами Валлехо и от АК Interactive (почему-то испанцы очень любят русский автомат Калашникова) с участием того же дона Хименеца о старении моделей эмальками. Оба фильма рекомендую к просмотру, хотя технология маскирования в них не рассматривается вообще. Фильмы без перевода, но видеоряд достаточно понятен. В первом фильме очень много и подробно именно об ободратостях, их форме и цвете и зачем они вообще нужны, а в качестве приятного бонуса есть фрагмент об использовании валлеховских вошек, исключительно познавательно. 3. О соли. практикой доказано, что нанесение сухой соли на влажную поверхность далеко не всегда приводит к желаемым результатам. Вполне может случиться так, что струей из аэрографа, не говоря уже о кисти, снесется вся маска. Уже где-то говорил, здесь повторю -- намного лучше работает мокрая соль. Берем каменную соль (не Экстру, Экстра состоит из мелких шариков, которые дают невнятную и неправильную границу пятна), мелко ее толчем, потом добавляем несколько капель воды, чтобы получилась суховатая кашица, эту кашицу наносим зубочисткой туда, где нужно что-то ободрать. Такие маски держатся достаточно прочно, чтобы не сдуваться при покраске и давать предсказуемый результат. Главное при работе с солевыми маск4ами -- избегать потеков соленой воды на модели. Эти потеки, высыхая, оставляют на поверхности неопрятные разводы полупрозрачной краски, не похожие ни на ободратость, ни на вытертость. i Уведомление: Ну вот видишь! Намного лучше ведь получается :3 We'll force you to be nice to each other ©.

Можно и так, но принципиально проблемы это не решит. Баллон по-любому будет обеспечивать более широкий факел, аэрограф по-любому будет обеспечивать более высокую точность работы. Кто-то готов потратить на грунтовку миньки пять минут вместо трех, зато потом не подмазывать лысины, а кто-то готов подмазывать, лишь бы огрунтовать побыстрее. Вопрос личных предпочтений, не более, но и не менее.

Трехкилограммовые :P

Не ври. Нет там никакой речи ни о каких закрепителях в аэрозольных баллонах. Для "переводчикоф": речь идет об очень тонком слое матового лака, каковой слой, закрепляя пигменты. не убьет тем не менее фактуру. Лично мне при моих общеизвестно кривых руках такого слоя лака ни разу не удалось добиться даже аэрографом. И как оно, держится? Ну-ну. Берешься за перевод, так переводи, а не придумывай отсебятину. Берешься что-то рекомендовать, так проверь сам на практике, а не рассказывай, что "слышал от моделистов".

Промт рулит, ага. Бред собачий. Коли не знаешь, молчи в тряпку. Реально некоторые краски можно соскоблить с металлического покрытия, например с фольги. Есть и краски-металайзеры, с которых покрытие можно легко и просто соскоблить, но это по большей части экзотика, которая в повседневной жизни встречается редко, если специально не искать. Жидкие маски относить в эту категорию -- ну надо быть полным нубом в покрасе моделей, чтобы. Офигенный проезд. А если краска на Рино ободралась по местному летоисчислению вчера, и влажность-температура близки к нынешней земной? Сколы будут ржавыми, точно, да, просто насквозь проржавевшими. А если валькирия ободралась год назад, и за время боевых действыий так и не нашлось времени ее подкрасить -- блестеть будет вне зависимости от? Хорошо, когда переводчик думает. Вопрос -- каким участком тела он думает. Ржавых оттенков может быть прорва, только что-то сомнительно мне, что темно-красно-коричневый Scorched Brown в смеси с темно-красным Red Gore даст похожий на себя оттенок ржавчины. Практическим опытом доказано, что солевые маски, сделанные посредством замачивания поверхности и насыпания поверх воды соли, редко выполняют свои функции надлежащим образом. Намного эффективнее соляная каша. Прочее, включая запятые, оставлю на совести переводчика. ! Предупреждение: Чайлд в посте ниже абсолютно прав. Один запоротый бейнблейд, немножко меда, и - вуаля! - мы уже круче всех и не стесняемся наглеть, хамить и поучать на каждом повороте. По-хорошему прошу, завязывай, помимо тебя тут достаточно снобов-папочек. Включая того, кто грозит тебе в личку "крестами". Я не против твоего конструктива, однако в таком тоне здесь его изливать нельзя.

Вот кстати соглашусь с Galahad'ом -- не обли они. Нурглотермоса -- да, обли -- не. И боюсь, что замена голов их не очень спасет. Имхо -- на левых кулаках всю механику убирать под раздувшееся мясо, и мясо наращивать вниз по тушке.

http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=1442359 Да.

Белое крыло на райтовском флаере быть не могло в принципе. Пропитанная лаком ткань -- какая угодно, но не белая. Может быть желтоватой, холодной серой, мне показывали даже обрывок розового перкаля. Белая -- нихьт.

Если делать совсем правильно, то прешейдинг по углублениям, потом поверх цветом перкаля. Вот здесь правильно, подробно и с фотками: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewto...962.html#320962

Это кому как. Мне как раз такие поверхности проще дунуть, чем долго и нудно возить кисточкой, да и цвет можно поинтереснее сделать без длительных мучений и множественных краскозамесов.

Спасибо за рекомендации. Базу покрасил. Остальное почти не трогал. Холоднее тушка уже была, и мне не понравилось. Есть подозрение, что если тушку делать холодной, то надо и балахон делать теплее, но перекрашивать в четвертый раз все нет уже никаких сил. А свет из глаз -- это для мои рук (пока?) еще очень некст левел. Там в основном аэрограф :image040:

Значит, у тебя руки существенно прямее моих. Завидую. Видимо, действительно что-то поменялось. Мой 1117 на 2 атм вел себя вяло, а когда я вместо него навесил на тот же компрессор свежекупленный Grax, он аж руку дергал на том же давлении.

Сделал вот такую тварь. Годный? Или поправить чего надо? Глаз замылился, ни шиша не вижу, потому спрашиваю совета.

Тем не менее, другого Т-26, к примеру, все равно нет ;) Поляки еще хуже. С тем же успехом он может быть оливдрабом. Персональный взгляд художника, рисовавшего боксарт, не менее персональный взгляд предпечатника, полиграфия, фотка -- этого ни один цвет не выдержит. Другой вопрос, что этих оливдрабов, по-моему, больше, чем дункельгельбов. Подписаны, скорее всего номерами по ревелловской палитре. Идем на офсайт и смотрим, что чему соответствует. Хотя там тоже встречаются разнообразные чудеса. Так что ищем описание (фотки) прототипа и красим соответственно. Если уж исторически достоверно надо. А если не надо -- красим в первый попавшийся оливдраб и не забиваем себе голову.

Вообще производительности считается в литрах в минуту (l/min или как-то так). Проверить можно легко -- выставляем дваление при закрытом клапане аэрографа, например, 2 атм, потом открываем клапан и смотрим, насколько просел манометр. Если просел сильно, до 1 атм или больше, или, того хуже, постоянно ползет вниз, однозначно аэрограф жрет больше, чем в него способен затолкать компрессор.

Мнээээ... 16 литров? Для дырки 0.3? Что-то гложут меня смутные сомнения... Конечно, зависит от конкретной машинки, но в принципе 16 литров в минуту -- слабовато, может не хватать производительности. Не сразу увидел. 1117 -- весьма прожорлив, если за крайние три года ничего не изменилось. У меня такой был, заявленной производительности компрессора в 23 литра хватало, но временами было ощущение, что едва-едва.

Иного не ожидал. Собственно, к суперзвезде как таковой у меня только две претензии -- нестабильность цвета-оттенка (обычное явление для звездокрасок) и довольно разнообразная пигментация. В таком случае канал, скорее всего, условно в порядке, но перебрать машинку все же стоит хотя бы ради подробного изучения матчасти. Будешь копаться -- очень осторожно обращайся с красочной форсункой, у джасов эта деталь исключительно хрупкая, очень частая поломка -- обрыв резьбы, когда рабочий конус от резьбовой части отламывается. Посмотри материал, из которого сделан сальник иглы (там, где игла уходит из бачка в корпус к триггеру). Если он резиновый и если ты намерен и дальше работать с красками на уайт-спирите, стоит подумать о замене сальника на фторопластовый -- резина частых контактов с нефтепродуктами не выдержит и рассыплется, краска будет свистеть по игле внутрь корпуса (из личного опыта, разве что я фторопластового сальника так и не подобрал). Именно. Грунтовка должна не только держаться на поверхности, но и надежно держать на себе краску. Немного не по теме, но новый тред открывать лень. На общеизвестном трекере появился новый фильм от дона Хименеца про окраску и загаживание моделей материалами Валлехо. Очевидно, что фильм рекламно-заказной, посему некоторые моменты вызывают сомнения, но посмотреть интересно, я для себя кое-что интересное и новое там нашел. Фильм без перевода, но там и так все понятно.

Небось джасомиол какой? Открути хвост, сними иглу (аккуратно! кончик очень легко гнется, погнешь -- кердык, придется новую покупать) и внимательно осмотри канал изнутри. Там может быть сальник форсунки, вылезший внутрь канала или еще какая дрянь -- для этой китайчатины вполне стандартный сборочный косяк. Коли есть такое, аккуратно сними красочную форсунку и поправь сальник, или вообще его выкинь и подмотай сантехнической ниткой, можно сальник от одноразовой китайской зажигалки подобрать. Будешь ставить форсунку назад, не тяни ключом, только ногтями, не сильно, чтоб не отломать. Если канал чистый, смотри иглу, она должна блестеть. Если не блестит или хуже того есть следы токарки -- полировать. Купи у Рыжего кисть-лайнер номер 1 (такие с белыми ручками и длинным волосом, что-то рублей 35 что ли или около), при каждой промывке, сняв иглу, эту кисть смачивай тем, чем будешь промывать машинку, и прочищай ею канал из бачка в сторону красочной форсунки. Канал обязан быть чистым и сверкать, иначе краска будет идти плохо. Насобачишься. Все равно будет медленне, чем баллоном, но после аэрографа не приходится подмазывать плеши. У меня вот тоже получалась матовая поверхность, но скользкая какая-то, акрил по ней катался.

Ты его фильтруй. Он чувак нормальный, но до сих пор считает, что краска НЦ из трехкилограммовой банки, разбодяженная Р646, да в аэрграфе белорусского происхождения -- самое труЪ, а все остальное -- диавольское наваждение, ересь и подлежит сожжению. И да, учти, что тамиевскую грунтовку в идеале надо разбавлять родным разбавителем под названием Tamiya Lacquer Thinner, если его нет в продаже (скорее всего таки нету), то Р646, причем ГОСТовским. RussianKamikaze, Gruumsh, это все конечно здорово, но речь у топикстартера идет о грунтовании посредством аэрографа. Вы не поверите, но есть люди, которые тупо не дружат с баллонами, зато очень себе дружат с аэрографом.

Можно посмотреть в магазе тамиевские пузырьки, и лучше белую, а не серую, впрочем и серая пойдет. Такие квадратные банки с надписью Surface Primer (серая) или Fine Surface Primer (белая). У Рыжего спросишь, и он ответит. Можно сговориться с кем-нибудь, кто в ближнее время будет что-то заказывать в маелстроме и прикупить банку водного серого грунта от валлехо (свидетельствую, что и на пластике, и на металле держится отлично, несмотря на то, что водный). Можно сдуть из баллона что-нибудь типа Босни и залить в аэрограф, но это сильное вуду, я про такое только читал и видеообучалку смотрел. Ну химия процесса мне не вполне понятна (не химик), но факты были -- под двумя-тремя слоями валлеховского акрила хамброловская подложка трескалась. Довольно неприятно.

Я вот тоже этого не очень понял. Скорее всего -- тупо из-за отсутствия такового в продаже. В нашей деревне это может быть только тамия, и я совершенно не уверен в том, что она есть в магазе.

Не нужно этого пробовать. Вот ты торопыга, а. А насчет спросить перед покупкой -- Горк не позволяет? Или Морк? Дальше -- по порядку. 1. Никак. 2. Никакая. Совсем. 3. Консистенция магазинного молока примерно. 4. Зависит от аэрографа. 5. Намордник надеваешь и прешься. Во-первых, суперзвезда -- алкидная эмалька, а не нитруха таки, будем точны в терминологии. А во-вторых -- сквигхоппинг, может лечь, а может и порвать подложку. Я втыкался, причем даже не на суперзвезде, а на сугубо более прочном и качественном грунте Humbrol -- валлеховский акрил ее рвал.

Металлики -- вопрос отдельный, их курить надо. По моим ощущениям, пигмент в "белых" валлеховских металликах крупнее, чем в цитаделевских, соответственно выглядят иначе, лучше или хуже -- сам пока не вполне понимаю. Могу в выходные подогнать металликов в клуб или в магаз, где там тусняк будет, глянешь глазами. Из небелых геймколор у меня сейчас только polished gold (очень старый и очень не нравится) и свежие hammered copper и bright bronze, эти вроде выглядят неплохо. В магазе выбирал из валлеховских медях и гвшных тинбитца и дварфбронзы, так же, по ногтю, -- выбрал валлехо, показалось, что вроде выглядит получше.