Hector aka Adv

Странная какая-то фигня получилась. Наверное из-за того что я планировал чистый не цветной металл... а может краски недодал... 1. VMC Oil Steel + Migp231 для получения супергладкого металла... получился он настолько гладкий, бездеффектный и блестящий что на фотке хрень какая то отражается... 2. Matt medium + Darkangels Green + Shadow Grey (нечто серо-сине-зеленое) 3. Matt Medium + necron abyss углу[эх жаль]ть тень 4. Matt medium + черный 5. Чуть-чуть металла для придания блеска граням... Причем живьем оттенки проматриваются хоть как-то.. P.S. Причем тему то я понял, и она меня настолько провставляла, что я, пища от восторга, перекрасил всю броню на Кейне в синий металл и все получилось как надо... Хорошо Сентинель не зачищен, а то бы уже все бросил и красил бы его... То есть с цветным металликом все понятно и получается (это исчерпывающий ответ на мой вопрос про то как ты джеков красил)... а вот этот результат мне совершено не понятен. Живьем то нормально. Нравится... на фотке кака какая то получилась...

Фотка обновлена

Обязательно поменяю. просто вчера уже отфоткал, карточку вытащил из фотки, все сложил, запихал в фотошоп и тут то и увидел... А учитывая, что в субботу под коньяк я от знакомых фотографов получил лекцию, и втык за то, что фотки в JPGах делаю, а потом еще и обрабатываю... Для меня вообще открытие стало что резкость поднимать надо после ресайза, а не наоборот ))) Если они это увидят, меня вообще загнобят при следующей встрече...

Ну, поскольку они красились на стол, не вижу особого смысла подгрязнять, все равно не видно. Кроме того, крысы в природе существа довольно чистоплотные, не гоблины... Тренажерок на ближайшее время никаких не планирую. С одной стороны я получил огромный опыт и многому научился. В первую очередь аккуратности на всех этапах, потому, что когда красишь для себя, не показывая промежуточных результатов, особо не заморачиваешся. Во-вторых, в процессе подготовки материалов, структурировал имеющиеся знания, разложил все по полочкам. А это немаловажно, это ступенька в собственном развитии. Не говоря уж о том, что готовя теоретическую базу нашел ряд полезных для себя материалов. Так что, Димка (Dmitry), спасибо, что подтолкнул меня в свое время к тренажерке... С другой стороны это довольно большой объем работы. Работы по поиску, структурированию и изложение теории. Работы по фотографированию каждого шага. В принципе на покраску этой мортиры мне достаточно было бы 8-12 часов. На практике каждый этап выливался в 5-6 часов. Да и своих планов и проектов на несколько вагонов хватит, в отличии от количества свободного времени... Ну она изначально задумывалась для начального уровня с ростом до среднего. Культиста покрасишь - похвались! По ржавому металлу интересный свежий пост Roman'a в блоге Massive Voodoo. Он не ржавит металл, а поднимает от ржавчины в металл... Интересная тема...

Угу... аргументация в данной статейке весьма впечатляет. Вот получу свой с почты. опробую и отпишусь...

Та-да-а-а-а-а-а-ам!!! (голосом миньёна из гадкого я) Вопросов по поставленной задаче не имею. Свою тренажерку добил и теперь весь твой, но сегодня уже сил не нашлось (все бабахнулись в мортиру). Завтра планирую реализовать задачу. Цвета у меня будут поскромнее... что- серо-синее с легкой примесью зелени... А счас пошел, спать ибо 9 часов за двое суток не дело...

Ну что, сделаем последний рывок... Бронза. Дима удачно в нашей тренажерке мне напомнил про метод Олега "Kraksa" красить металл. Все последнее время я экспериментировал с ТММ и и в частност ивникал в методы покраски Олега. Я, конечно, не он, но кое что вышло, хотя фотки, в силу моей криворукости, не передают это кое-что в полной мере... Итак металл будем красить так: первыми тремя слоями создадим цветовой рисунок металла. Потмо выльем на него все проливки какие попадутся под руку (шутка. Те, оттенки которых мы хотим видеть в металле), они параллельно создадут эффект полированного металла (подробнее желающие смогут найти объяснения Олега по металликам, даю наводку ссылка есть в его профиле) и на последнем этапе вернем блеск там где он потерялся. У меня цитаделевские проливки протухли повально, пришлось пользовать валеховские инки. а вообще предпочтительны или цитаделевские инки (у кого есть такая роскошь) или цитаделевские проливки (старые, новые не пробовал) 1. Tin Bitz 2. Tin Bitz + Dwarf Bronze 3. Tin Bitz + Dwarf Bronze + Shining Gold 4. VGC INK Yellow 5. VGC INK Green (к сожалению после этого этапа забыл сфоткать) 6. VGC INK Sepia 7. Burnished gold К сожалению, фотки нихрена не отображают того, что вышло на самом деле... "Фотки" Далее красим шланги. Ничего заслуживающего пристального внимания, даже не буду комментировать. 1. Codex grey 2. Codex grey + Black Black 3. Fortress grey 4. White "Тыц" Подставка. Для тех кто не в теме. Второй слой - овербраш. Третий - драй браш. Никаких хитростей. Все банально и описано в учебнике цитадель, сто миллионов раз рекомендовавшимся мной к прочтению. 1. Charadon granite 2. Graveyard Earth 3. Dheneb stone "Фотки" Изначально здесь была говнофотка. THE END P.S. Готов ответить на вопросы...

В) В) Foam Hot Wire Cutter Есть крайне интересные но не дешевые модели...

Автор вызывает дикий, поросячий восторг, чаще чем можно плюсовать. Не честно... Дайте мне возможность разрядить плюсомет в автора...

Работая сегодня с кожаными изделиями на крысах, я вдруг внезапно осознал, что мой расчет мортиры до ужаса похож на подтанцовку Кортнева из что меня дико развеселило... Так что крася, я не прекращая напевал "садо-мазо, садо-мазо, оторви мне чего-нибудь, укуси меня за..." Но хватит лирики. Кожа... Не скажу, что я полностью выкладывался её крася, наверное сказывается желание побыстрее уже закончить. Вот выложу своего лейтенанта Кейна на дуэль на варлордах, вот там я вывалил на кожаный плащ все, что умею на текущий момент (что потребовало порядка 2х вечеров)... Крася кожу я решил отойти от цитаделевских красок, желающие, если захотят, сами подберут аналоги, что, честно говоря, совсем непросто... Отошел я по двум причинам. Первая, поскольку формат тренажерки изменился, не вижу необходимости придерживаться цитадели и воспользуюсь схемой, которой с удовольствием пользуюсь последние пару работ. А главное, у меня исключительно старые краски цитадель, а, значит, уже через пару лет этот гайд станет мало информативен. Так что да здравствует Валехо... 1. VMC German C.Black Brown 2. VMC Leather Brown, покрываем не полностью, а плавно формируя более светлые участки. 3. VMC Beige Brown. То же самое. Еще больше высветляем. 4. VMC German C.Black Brown + Черный. Прорабатываем тени. 5. VMC Orange Brown + VMC Pale Sand. Начинаем высветлять складки, те места где кожа трескается, создавать царапины и потертости на коже. 6. Предыдущая смесь + еще VMC Pale Sand (в итоге примерно 1 доля Оранжево коричневого к 2-3 долям песочного). Точками прорабатываем отдельные участки трещинок, усиливаем царапины. На этом этапе у нас уже готовая кожа. Единственное что можно сделать, на мой взгляд, это придать её доп насыщенность и легкий блеск с помощью VMC Smoke или оттонировать проливками, корректируя цвет кожи. Последнее я и сделаю, приводя к изначально запланированному цвету. 7. VGC INK Skin Wash "Слайды"

Шикарность. НММ, зеленый, волосы, кожа... шикарно!!!

Очень приятные аппараты. Дамага в меру. Единственное что все-таки не совсем черные, а сскорее темно-серые.... черноты б чуток добавить Интересно, я когда-нибудь свой аппарат докрашу?

Ну и последнее на сегодня: деревянная переноска. 1. База Scorched Brown, поверх неё тоненькими линиями Черным первый слой текстуры дерева. Я так увлекся процессам что не сфоткал по отдельности да и не было необходимости. 2. Bestial Brown. Тонкими линиями, стараясь не перекрывать черный, частично перекрывая Scorched Brown. 3. Смесь Vermin Brown и Bleached Bone. Тонкими линиями частично перекрывая предыдущий слой. В итоге у нас должны присутствовать все цвета тонкими линиями. Рисуя фактуру дерева можно имитировать сучки, можно просто линии, но ни в коем случае эти линии не должны быть параллельными. В природе такого не бывает. 4. Область теней тонируем смесью Scorched Brown c Matt Medium. Можно углубить тени смесью Necron Abyss c Glaze Medium. 5. Посмотрев на полученный результат, я решил, что не хватает желтого и оттонировал смесью Glaze Medium с VMC Transparent Yellow, что не только скорректировал оцвет но и дало легкий блеск полированного дерева. Эффект можно по желанию усилить VMC Smoke. Уже выкладывая материал, я понял что крася дерево, совершенно забыл колесо. В ближайшие дни сделаю, отдельными фотками оформлять не буду. До конца проекта остались кожаные маски, бронзовые скобы на переноске и мортире и детали масок (бдсм прямо какое-то) и подставка. Надеюсь реализовать все это до конца следующей недели...

Ну а теперь мортира. С мортирой решено было жестко поэкспериментировать и сделать её из ржавых листов металла. На мой взгляд это весьма бэково. Из чего еще может быть хрень, которая в любой момент времени вместо выстрела может рвануть, убив своих же... Итак здесь нам пригодятся два варварских инструмента. Первый это поролон. Я пользую заводского производства поролоновый тык, не помню как правильно называется, доработанный пинцетом. То есть ободранный по краям, чтобы придать ему неправильную форму. Второе орудие кисточка с обрезанным концом. Еще такие кисти называют драйбрашевыми. Драйбрашить я ей не люблю, а дамаги рисовать на больших площадях самое то. Краску наносим не мазкам ии перпендикулярными тычками. Как и поролониной... В принципе можно все это сделать обычно кисточкой, но это требует неслабого терпения и собранности. Честно скажу, что я несколько увлекся и в итоге результат получился несколько спорный, возможно стоило остановиться на 8-м этапе... 1-2. Scorched braun. Я всегда говорил что краску надо разводить до гомеопатических пропорций. Пол тренажерки я измывался над бедным падаваном, заставляя делать нанослои. Вот тут (первые 4 этапа) нужно наоборот- класть краску кусками. Мы её не разводим. Мы её плюхаем. Попдает ворсинка - хорошо, комочек бумаги - прекрасно. Чем хуже, тем лучше. Таким образом мы получим самую ржавую текстуру на свете. 3. Тыкаем поверх, но не сплошным слоем, а пятнами, Bestial Brown. 4. Так же как в предыдущем этапе тыкаем Vermin Brown. 5. Черным рисуем границы листов и заклепки. Некоторые заклепки закрашиваем черным, как будто они вылетели. Дамаг по вкусу... 6. Высветляем Blazing Orange. Не разбавленным. По вкусу можно поплюхать в других местах. 7. Проходим зоны теней смесью Scorched Brown c Matt Medium. 8. Углу[эх жаль]ем тени смесью Necron Abyss c Glaze Medium. 9. Металликом (В данном случае Boltgun) и графитом проходим грани, заклепки и создаем потертости. 10. Смесью Matt Medium и Vermin Brown гасим сияние металла, чтобы выглядел приглушенным. Повторюсь, что последние два этапа спорные. С одной стороны результат 8 этапа несколько мультяшен, С другой то что стало после 10ого этапа несколько мрачно, тяжело и грязновато... "Слайды" Пневмонасос, скобы и трубку я буду делать бронзой.

Слово сказано, обещание дано, значит надо выполнять. Тем более что не люблю невыполненных обещаний. Итак следующий этап: платок и пояс. Он был задуман белым, белым делать и будем. 1. Закрашиваем все в ровный белый. 2. Замешиваем Fortress Grey c Matt Medium и начинаем рисовать тени. При этом нам очень пригодится фотки сделанные на ранних этапах, те, где светотеневой рисунок. 3. Продолжаем смесью Codex Grey и Matt Medium. 4. В предыдущую смесь добавляем Черный и продолжаем углу[эх жаль]ть тени. 5. Оживляем тени смесью Necron Abyss c Glaze Medium. 6. Поднимаем зрительно наиболее высокие светлые участки чистым Белым. Так называемые хайлайты. "Фотки"

на ебее...

Заглядение, но вот только стопы ног сильно смущают... что-то в них не так... то ли размер, то ли положение....

Костоправ, Дмитрий , естественно подожду столько, сколько будет нужно...

Обязательно будет в ближайшие пару дней. Прошу прощения у всех следящих за темой, как обычно куча параллельных проектов. Обещаю в ближайшие дни выложить продолжение... Поскольку ученик слился, прошу модераторов не наказывать пинающих и задающих вопросы по теме... пусть эта тренажерка станет открытой ,если такое позволяют правила...

Двушка.

Тащи сколько влезет, для того и вывалил. 4мм самое то , так как внизу проходит ребро жесткости и не дает гулять листу. соответственно фанера пришита к ребру саморезами и клеем. Главное не танцевать на нем... Конструкция стола содрана с шахматной доски, а когда собирал у самого такие же мысли мелькали )))

Очень нравятся живописные кисти. Я где тут про них писал развернуто, попользуй поиск. Есть мнение некоторых авторитетных товарищей (и я с этими товарищами согласен) , что это Roubloff под другим брендом.

В первую очередь хочу поблагодарить Major'а за эту статью, без которой небыло бы моего стола. Или был бы, но дороже и геморройнее. Так же спасибо моему учителю труда и преподавателю УПК в школе за профессию столяр/плотник/паркетчик, жене за терпение и моему сыну, помогавшему в процессе. Не знаю пригодится ли данный материал кому-то или нет. Если да, то хорошо, а если нет, то будем считать, что я просто поделился своей радостью и создал блог для усиления самомотивации. Данный проект рассчитан на несколько этапов. На сегодняшний день завершен первый из них - постройка базовой части стола. При постройке стояла задача сделать универсальный стол для домашних игр, способный принимать конфигурацию от 120х120 до 120х180, чтобы покрыть все интересующие варгеймы. Размерами 122х183 я пренебрег сознательно, решив, что потеря полутора процентов ширины и длинны стоит унификации. Затраты времени на изготовление составили порядка 20 часов. Денег потрачено приблизительно 3800 руб. Бортики на топе стола были сделаны вполне сознательно. Во-первых, и главное, планируется сделать модули диорамного ландшафта 30х30х5см включающие в себя реку, траншеи и прочие неровности. Наличие бортиков обеспечит неподвижность модулей на столе. Во-вторых, за данным столом ребенок планирует играть в лего и другие настолки и бортики защитят от разлетания по всей комнате деталей и кубов. "Дополнительные виды и подробности" в конфигурации 120х120 Секция 60х120 соединяется с секцией 120х120 с помощью двух штырей и двух крючков. Эти же крючки используются для фиксации стола в собранном положении. при сборке ножки убираются в стол, неизбежно превращая легкий как перышко стол в не слабо весящий чемодан. В полностью собранном положении стол занимает пространство 120х60х16,5см. "Пара фоток на телефон в процессе постройки" "Список инструментов и материалов" Для тех, кто захочет повторить мой опыт ниже привожу список потребного барахла с ценами по чем я приобретал его Фанера шлифованная 4мм (1,52х1,52) 2 шт по 275руб (Леруа Мерлен) Рейки хвойные 20х30х2000мм 12шт по 29руб (Леруа Мерлен) Саморез 3х40мм 200шт. 1 упаковка по 54руб (Леруа Мерлен) Петля рояльная никелированная 1200х32мм 1 штука по 196руб (Леруа Мерлен) Лак-морилка Dulux на водной основе 0,25л. 2 банки по 313руб (Леруа Мерлен) Ножка Адильс черная 8 шт по 125руб (Ikea) Кург шлифовальный 125мм, p80 1 шт по 25руб (автомалярка) Кург шлифовальный 125мм, p120 2 шт по 25руб (автомалярка) Кург шлифовальный 125мм, p220 2 шт по 25руб (автомалярка) Круг шлифовальный 125мм, p320 5 шт по 25руб (автомалярка) Крючки металлические, 4шт 1 упаковка по 59руб (Obi) Шпатлевка по дереву 1 банка по 109руб (Obi) Саморез 3х20мм, 20шт 5 упаковок по 15руб (Obi) Ручка для мебели 160х20 1шт по 279руб (Obi) ПВА 0,5кг 1 банка по 45руб (Obi) Кисть флейцевая 50мм 1шт по 175руб (Obi) Потребный инструмент: Дрель с шлифовальным диском или шлифмашинка, электролобзик, шуруповерт, шпатель, струбцины, шкурка, щетка, сверла 2мм и 8мм, малярный нож, рулетка, карандаш, уровень 120см (в роли линейки). Конечно шлифмашинку можно заменить собой с куском шкурки, шуруповерт отверткой, а струбцины руками товарища, но это сведет фан от процесса до ноля. "Последовательность работ" 1. Шлифовка всех частей и поверхностей. (последовательно Р220, Р320) Рейки проще отшлифовать пока они еще не нарезаны. Каждую двухметровую рейку я резал на куски 117-120, 57-60, 10,10 см. Шлифвка их по отдельности займет слишком много времени. Поэтому я шлифовал всю рейку, нарезал, а потом обрабатывал место распила. Шлифовать удобнее всего или машинкой или дрелью с шлифовальной насадкой. Фанеру же я шлифовал после резки, хотя при наличии хорошей пилки можно резать после шлифовки. 2. Разметка и резка материалов. Тут все очевидно. Рулетка, карандаш, линейка и лобзик. 3. Монтаж верхних бортиков (саморезами 3х20 снизу) Прижимаем струбцинами рейку в фанере. Тонким сверлом намечаем в фанере и рейке место вкрутки самореза (чтобы не треснуло дерево), большим рассверливаем чтобы шляпка ушла в дерево заподлицо. Дальше "пришиваем" саморезами фанеру к рейке. Между фанерой и рейкой кладем слой клея ПВА. 4. Монтаж нижних бортиков, ребер жесткости и подложек под ножки. (бортики саморезами 3х40, ребра и подложки саморезами 3х20) Принцип тот же, что и в предыдущем этапе, но рассверливаем рейку и её притягиваем к фанере.. Подложки под ножки я собирал из 4х 10и сантиметровых кусков рейки, так как саморезы крепления ножем имеют длину 25мм. Первые четыре этапа по сумме вылились в 10 часов работы 5. Выравнивание поверхностей (шкуркой Р80, Р120) Сводим фанеру и обе рейки в одну плоскость. 6. Шпаклевание всех шляпок саморезов, всех дефектов дерева и всех неровностей В комментариях не нуждается. 7. Шлифовка (последовательно Р220, Р320). Данный и предыдущий этап повторялись последовательно трижды до полного удовлетворения и уложились в 4 часов. Растянуты были на два дня, чтобы дать время на сушку шпаклевки. 8. покрытие всех поверхностей лаком-морилкой (3 слоя) Использованную мной морилку-лак рекомендую разбавлять водой, так как в чистом виде она слишком густая. 3 часа в два дня, чтобы обеспечить адекватную сушку слоев 9. Прикручивание ножек, ручек, петель, крючков. Тут никаких хитростей. около 3х часов. Стол вполне мог обойтись без топовых бортиков и без пары ног, став не только компактнее, но и легче. Но, в случае с бортиком, я не нашел лучше варианта для фиксации плиток с террейном на поверхности стола. Рассматривались магниты, липучки и штифты. Первые два отметены из-за сомнений в том, что они будут держаться в/на пенополистироле, а третий вариант отметен из-за нежелания делать из стола дуршлаг. а во втором случае я решил что луче перебдеть. в конце концов две ноги можно просто не прикручивать... Несмотря на наличие небольших дефектов, полученным результатом доволен полностью. В ближайшее время планирую перейти к второму этапу: модули террейна. to be continued...

Совершенно потрясающая работа! Сам сейчас взялся делать для домашних игр стол с модульным террейном, это будет первый мой опыт в террейне, поэтому тема вдвойне интересна. Ряд вопросов хотел бы задать: - Стандартом, насколько я понял, является 60х60. Для своего стола думаю сделать плитки 30х30 для упрощения хранения и для повышения вариативности. Не пробовал с таким размером работать? Какие могут быть подводные камни? - Крыша для моста я так понимаю ПВХ, а ограждения пвх + битсы + деревянные рейки или палочки д/мороженного? - В лесу какой масштаб железнодорожного декора использовался? 00? Как он в соотношении с миниатюрами? Сам деревья не пробовал делать или не стоит оно того? Камни - декоративные камни для железнодорожных макетов или кора крашеная? - . правильно ли я понимаю: низ и бока каждой пластины укреплены пластиком? А если бока и низ укрепить бумагой, пропитанной пва недостаточно надежно будет? Если не укреплять - все раскрошится?

Скорее как фотографов и есть за что )))