Костоправ

Кой хрен съело? Это тупой и циничный передоз. Подобная фактура появляется на черной вошке и сепии, если на поверхность налить глубокую лужу и оставить ее сохнуть. Остальные вошки тоже так могут, но не так заметно.

Так есть же. Объединять -- не знаю, сомнительно мне. Кашва будет, и в комментах тоже. Так хоть какое-то подобие структуры присутствует.

Сказано же

Как раз таки для полистирола и прочих термопластичных пластмасс годно ;) При его оборотах этот моторчик пластик скорее не сверлит, а плавит. А для хрупкого стеклотекстолита большое усилие на валу не нужно, оборотов вполне достаточно. Инфа 105%, сам такой дрянью пользовался, правда недолго. Есть риск нарваться на тот же моторчик от цд-плеера, только в самопальном исполнении корпуса. Хотя если попадется на базе отечественного ДПР (или ДПМ?), то вполне годная штука. Ну не совсем так все же. Держалок из кисточек надо на каждое сверло свою, держалка с цангой таки одна на все сверла. Да и она точнее и удобнее имхо. Так что своих денег (почем я свою-то брал? четыре фунта, кажется) она стоит.

Ну, ацтек -- вообще зверек сам по себе отдельный. Лично мне он вообще никак -- ни нормально, ни в кулаке :) То правда. Разве что для зафактуривания нормальные люди не пользуются полусухой краской или загаженным инструментом, для этого менее экстремальные фокусы есть :)

Капитан Очевидность подсказывает -- Oxotnik-kod же. Второе место отдам Xellosу. Юстас, извини, но такая обработка фоток называется "фотошоп ногами", и есть подозрение, что эти ноги и убили.

Альтернативно-паллиативный вариант: берем старую кисточку, отпиливаем кусок ручки, высверливаем в торце глухое отверстие, в это отверстие сажаем на клею хвостовик сверла, и voila -- имеем не шибко удобную, но сверлилку. Видимо, упустил. Есть нехилое подозрение, что эта микродрель сделана из китайского моторчика от цд-плеера. Обороты бешеные, усилие на валу мизерное, мощность никакая. Для сверления стеклотекстолита и подобных материалов годится, для вязких материалов вроде того же олова -- нихьт. Хочешь электрификации и механизации -- разорись на дремель или проксон, можно и обычным монтажным шуруповертом воспользоваться, но не так удобно. Дорого -- используй ручную сверлилку и не забивай себе голову. Лазерная гравировка, химическая гравировка, электрохимическая гравировка. Например. В домашних условиях не то чтобы неосуществимо, но несколько дороже, чем механическое сверление.

Опыта в применении мало, пробовал только 939 Smoke. По ощущениям нечто среднее между инками и вошами. Тут есть сравнение цитаделевского brown ink с валлеховским smoke на одинаковых миньках.

Превозмог и выложил обещанный гайд по постановке и упражнению рук и глаз: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=101451

Also, meine Herren, кажется, пришло время для очередного аэронедогайда. Людям, умеющим держать в руках аэрограф, читать строго противопоказано. Времени на рисование ушло много -- как всегда, косяки возникают сами собой когда они не нужны, но при надобности воспроизвести тот или иной косяк все как назло рисуется гладко и ровно. Превозмог тем не менее. Начну с обычных косяков, с которыми втречается любой или почти любой начинающий аэрографист/маляр моделей аэрографом. 1. Как его держать Я далек от предположения, что среди начинающих аэрографистов все поголовно идиоты, но однажды один мой приятель, отродясь аэрографа в руках не державший, таки продемонстрировал мне вот такой фокус: Я тогда очень удивился. Очевидно, что так аэрограф не держат. Координация движений большого пальца у среднестатистического представителя вида хомо эректус существенно ниже, чем координация движений указательного пальца. Правильно -- вот так: Я не левша, просто у меня одна правая рука, и она была занята камерой. На раскрашенные пальцы внимания обращать не нужно -- дурная привычка. Обычно пробую густоту краски и как вообще дуется на первом, что есть под рукой, и в подавляющем большинстве случаев этим первым оказывается моя же левая рука. 2. Разбавление краски и давление воздуха Поначалу проблемы с соотношением разбавления краски и давлением воздуха бывают абсолютно у всех. Вот стандартные косяки: Краска ложится на поверхность множеством мелких капель-пятнышек, распыл грубый, слой неровный. Показатель слишком низкого давления для краски данной конкретной консистенции. Либо сильнее разбавляем краску, либо поднимаем давление на редукторе компрессора. Аналогичная картина с грубым распылом, кстати, может наблюдаться и в том случае, если красочный канал аэрографа сильно засорен, и краска через него едва протискивается. Лечится хорошей промывкой инструмента. Паутина, паучьи лапы -- типичная картина слишком высокого давления при данной конкретной консистенции краски. Лечится либо добавлением краски в рабочий замес (загустить его надо), либо снижением давления. Вот так примерно выглядит напыл при годном соотношении вязкости рабочего замеса и давлении воздуха. 3. Последовательность подачи воздуха и краски в аэрографе двойного действия В предыдущем аэронедогайде я упоминал о том, что для аэрографа двойного действия принципиальное значение имеет последовательность подачи воздуха и краски. Первым должен всегда подаваться воздух (кнопка вниз), только потом краска (кнопка назад). Перекрывание подачи должно идти в обратном порядке -- первой перекрывается краска (кнопка вперед), потом воздух (кнопка вверх). При нарушении последовательности на иглу натекает капля краски, которая потом успешно сплевывается на поверхность. Примерно так: Поначалу придется думать моском, прежде чем нажать на кнопку. В процессе упорных тренировок отвечающая за последовательность подачи часть моска переместится в палец, и необходимость во включении головы отпадет. 4. Движение аэрографа при покраске Аэрограф все время обязан двигаться. Стоит на полсекунды завесить инструмент над одной точкой поверхности, как в этой точке тут же образуется плюха. Перекрываем подачу краски, и можно держать устройство над одной точкой хоть до китайской пасхи. Начинаем движение аэрографом, открываем подачу краски, проходим кусок поверхности, перекрываем подачу. Махать аэрографом над одним участком поверхности взад-вперед тоже не нужно, иначе в точках, где направление движения меняется, наберутся пятна более плотного цвета, которых нам не надо: 5. Прерывание подачи краски Строго говоря, это даже не косяк. Это штатное состояние. На малых подачах воздуха/краски при рисовании мелочей краска, особенно водный акрил, имеет склонность насыхать на кончике иглы. Слой нарастает, и через какое-то время на игле образуются вот такие геологические отложения: Очевидно, что тоненькая красочная форсунка перекрывается этими отложениями полностью, краска перестает идти в поток, и сей факт сильно пугает начинающего. Во всяком случае, я поначалу пугался. Однако позже привык и пугаться перестал. Лечится легко. Либо просто пальцами, либо кисточкой, смоченной в промывочной жидкости, снимаем насохшую бороду с иглы, продуваем чистым воздухом, чтобы сдуть растворитель, и продолжаем красить. Все в порядке, ничего страшного не произошло. Главное иглу не помять при удалении бороды. 6. Манка Этот дефект имеет овер 9000 названий -- манка, пыль, зерно, оверспрей, наждачка, ..., нужное вписать. Проявляется в виде грубой, зернистой, часто даже наждачной фактуры красочного слоя. Общая причина одна -- частицы краски подсыхают на лету и, достигнув поверхности, не растекаются по ней в блинчик, а так и остаются капельками и так высыхают. Добиться правильной манки мне не удалось, сфотографировать внятно то, что получилось, тоже, но смысл, надеюсь, понятен: Некоторые краски склонны к образованию манки сами по себе, на ровном месте -- такая химия. Таковы тамиевский акрил и тамиевская грунтовка, тако же акановская грунтовка и акановские lacquer-based акрилы (акан, правда, ведет себя более предсказуемо). На некоторых красках манку получить мне не удалось ни разу (валлехо, акановский водный акрил). Эффект исключительно неприятный. Частично лечится шлифованием поверхности с помощью жесткой зубной щетки с водой или мелкой (1000-2000) водостойкой шкурки с водой же. Шкурку для этой цели нужно брать не на строительном рынке, а в хорошей автомалярке. На строительном рынке под видом шкурки 1000 могут продать что-нибудь обдирочное типа 180. Ну наконец уже с главными косяками и неприятностями закончено. Переходим к водным процедурам тренировке рук и глаз. Для выполнения упражнений нам потребуются: готовый к работе аэрограф, краска, невпитывающая поверхность. С аэрографом все понятно. Что до краски, то некоторые мастера рекомендуют тренироваться на туши или чем-то подобном вроде жидкой акварели. Предполагается, что на легкой туши, которая легко и ненапряжно летит через любую форсунку, проще поймать и посадить на пальцы нужную моторику, и это таки правда. Я сторонник более консервативной точки зрения -- тренироваться следует на той краске, которой в дальнейшем предполагается работать, поскольку в этом случае не придется позже перенастраивать моторику с туши на реальный материал. Но по большому счету это непринципиально. Тренироваться можно хоть на воде. Невпитывающей поверхностью может быть любой материал, который не впитывает краску. На бумаге, картоне или иных пористых материалах краска ведет себя иначе. Можно взять кусок полистирола или столь модного нынче ПВХ, обрезок кровельного железа, кусок бронеплиты с борта броненосца или снять капот с соседского автомобиля, вопрос только в последствиях. Если поверхность глянцевая/блестящая, ее нужно протереть мелкой (800 или мельче) шкуркой с водой, чтобы избавиться от глянца. Я взял коробки от компакт-дисков, потер их шкуркой и забрызгал из баллона белым армипейнтером -- по назначению я его не употребляю, ну хоть какая-то польза будет. Грунтовать не обязательно, я это сделал просто для наглядности и чтобы фотать удобнее было. 1. Ровная заливка Один из основных видов работы. Заправляем аэрограф, направляем на поверхность и дуем очень тоненько, в несколько слоев. Подача воздуха может быть максимальной, подача краски обязана быть малой. Не нужно пытаться сразу закрасить все плотным непрозрачным слоем -- слой неизбежно будет толстым и гадким. Принцип как при окраске больших поверхностей кистью, только под кисть краску придется разбавить сильнее. Слои лучше класть перпендикуларно друг другу -- ровнее получится. Ка-то так: У меня получилось не шибко ровно. 2. Растяжка Делается так же, как и общая закраска, но там, где цвет должен быть плотнее, надувается больше слоев, только и всего. 3. Расстояние между аэрографом и поверхностью От расстояния между аэрографом и поверхностью зависит размер надуваемого пятна. В общем случае чем ближе аэрограф к поверхности, тем пятно мельче. Пробуем надуть точку с разного расстояния: Крайнее левое пятно дулось где-то с 10-12 см, крайняя правая точка -- так примерно с 1 см, колпачок иглы снят. Тут придется поиграть и подачей воздуха, и подачей краски. 3. Рисовательство Эти дела хорошо развивают моторику. Обычно перед большим аэрозабегом я минут полчаса рисую на чем-нибудь всякую фигню типа вот этого: Давненько я не брал в руки шашек, да. Косяк на косяке. Но принцип, надеюсь, понятен. Итак. Матрица точек. Желательно, чтобы точки были одного размера. Натыкиваем точки рядами с тем, чтобы наработать целкость -- краска должна лететь туда, куда глаз смотрит, а не туда, куда рука повернется. Потом натыкиваем вторую матрицу (можно и на этой, если не жалко) и соединяем точки линиями в произвольном порядке. Задача та же. Линии прямые параллельные и решетки. Твердость руки, ога. Линии должны быть ровными, одной толщины, и желательно прямыми, а не так, как получилось у меня. Рисуем линии разной толщины, играя подачей краски и воздуха и расстоянием от аэрографа до поверхности. На картинке, напоминаю, цд-бокс, так что наименьшую толщину линий, которой мне удалось добиться, можно прикинуть. Произвольное рисовательство. Всякие загигулины порисовать тоже небесполезно -- развивает моторику. Можно научиться расписываться аэрографом. Я, например, умею, если напрягусь. Вот примерно такой базовый набор упражнений рекомендуется к выполнению при обучении владению аэрографом. Как-то так.

Я пробовал. Штука забавная, но странная, надо вдумчиво курить, не до того пока. Брал, кстати, в том самом локальном магазе.

Аха. Что я вижу на базах. Во-первых, текстура нужна не только вокруг камней, но и под ними. Вот таких дырьев быть не должно, ну или во всяком случае они не должны быть везде. Я обычно при обнаружении подобных дырок беру соответствующий размеру шпателек (зубодерский, их у меня несколько для разных случаев) и им наношу текстуру туда, где ее нет. За неимением зубодерных ковырялок шпателек вполне можно вытворить за пару минут из бывшей пластиковой карточки или хоть из тонкой плотной картонки типа визиточного картона, а можно и лезвием скальпеля воспользоваться. Во-вторых, ты, похоже, попал в ту же ловушку, в которую я угодил вот с этой грязюкой -- избыток в текстуре связующего материала (в твоем случае -- ПВА) и недостаток собственно текстурного материала. Смесь должна быть полусухой, тогда ПВА, высыхая, не утопит в себе песок и камешки, а просядет и проявит фактуру. Повозись чуток с разным содержанием веществ в замесе, подбери соотношение -- хоть на коробку от цд поляпай. Замешивать фактуру придется понемногу, чтобы она не застывала в стакане или в чем ты ее намешиваешь, но и результат будет лучше. Можно поступить иначе -- намазывать ПВА кисточкой на базы, потом кунать их в сухую фактуру, но в этом случае есть риск, что фактура зафиксируется слабо и будет со временем осыпаться. Отскабливать ли текущие базы -- вопрос отдельный. Я бы отскоблил, потому как переделывать имеющееся может оказаться дольше и в конечном итоге дороже, чем отковырять и сделать заново. Тем более, что сильно скоблить вряд ли придется, особенно если замочить это добро на пару часов в теплой воде -- ПВА-то неводостойкий, потом подденешь скальпелем за краешек -- полезет клочьями. А почему нет? Давай. Только погоди чуток, есть у меня подозрение, что настает время для очередного аэронедогайда, на этот раз по тренировке и постановке рук. Постараюсь в ближайшее время нарисовать и выложить.

Долго смотрел, сравнивал и думал. Очень продуманные и цельные слаанешиты. Исключительно плотная работа, редко таоке доводится видеть. Лютеране прекрасны, но увы, фотки мелкие, потому не могу рассмотреть всю красоту. Ну и потом, Охотник и без меня зарулит ;) Кхорнатики красивы, однако почему-то не зацепили. Традиционное конверсионно-цветовое безумие Комиссара обожаю, но... FFF.

Растяжка оказалась не так проста, как изначально казалась. Кусок доширака замазан телесным тоном, нарисован прямоугольник, поставлена белая точка. Фотка без ресайза, только кроп. Результат, которого удалось добиться после, кажется, седьмого или восьмого ретрая. Тоже без ресайза, только кроп. Недоволен. Действия -- собственно как описано в обмазывании штанов. Краска намешана на влажной палитрочке: Макаю кисть в воду, в краску, ляпаю на палец, смотрю прозрачность, если нормально -- мажу объект, подсушиваю мазок. Если не нормально -- подсушиваю кисть о салфетку, опять в воду, и так до потребной прозрачности. Обнаружив где-то резкий перескок цвета, подравниваю исходным телесным тоном или подмешиваю на ходу по месту. По правде говоря, алгоритм описать не могу, поскольку его нет -- все по месту, отсюда непредсказуемость. Времени ушла прорва, а результат все равно унылый (ну на мой взгляд). Теперь собственно вопросы. Что я делаю неправильно? Направление движения кисти? Так? Или так? Понятно, что там, куда движется кисть, оседает больше пигмента, следовательно, там и плотность цвета выше. Что-то неправильно с намешиванием цвета/оттенка? Хочу или нет -- пока не понял. Есть ощущение, что они вроде в целом темноваты получились, но это, видимо, придется потом посмотреть, когда более-менее общие тени-света проявятся.

Для меня тоже. Но еще хуже -- раскладывать по светлым тонам тени. Вечером сделаю, завтра выложу. Переход к шкурке случился внезапно, значит ли это, что пролетарские шаровары выглядят годно и каску можно снимать?

Отморозок, это тоже металл? ;)

Ага, глянул наконец. В таком случае примерно 1:1 там только самый нижний фрагмент, и то, скорее всего, чутка уменьшен. А примечание full scratch кагбе намекает, что все это леплено и крашено, так что о полировке речи быть не может имхо.

Микроскопический, можно считать, что нет. У меня был только старый super gold, и тот прошлым летом умер окончательно. Но есть планы полевых испытаний, как только доберусь до какого-нибудь онлайн-магаза, обязательно какую-нибудь банку унесу на сдачу -- для опытов хотя бы. Та же Ижа говорит, что мягкая кисть и быстрая рука решают -- мягкая кисть чтобы нижний слой не повредить (основа спиртовая все-таки), а быстрая рука чтобы поспеть, пока не засохло на кисти. Сложные они в обращении, заразы, но того стоят. В микроскоп еще погляди =) Реальный рост миньки -- меньше 20 мм, прикинь увеличение. Там уже не поймешь -- это зерно краски, артефакты jpg-компресии или зерно матрицы, ну и плюс фоталось наспех и чуть ли не ногами -- чисто ради регистрации. А сабж топика сфотан с уменьшением, если это действительно 1/15, как утверждает Fungus Beer, неспешно, руками, с правильным светом и малька обработан потом.

Кстати, еще один вполне вероятный вариант -- спиртовой металлик линейки Liqud Gold от Vallejo. Пример тут.

Ну поройся тут -- увидишь пигмент? ;)

Или модный нынче Alclad. Камрады, это гадание на кофейной гуще. Тем не менее, кое-какие вроде бы прорисованные тени я вижу (или галлюцинирую), так что это, мне кажется, правильная работа с металликами. Ну и масштаб, сдается мне, отнюдь не 28 мм. Металлизирующих порошков есть у разных контор. Первое, что приходит в голову -- миговский Gunmetal. На поверку -- тонкий графитовый порошок. Если нужен темный металл, то можно просто натереть поверхность мягким графитовым стержнем.

А, ты об этом. В таком контексте бесспорно, воши -- зло.

Да брось. Воши -- годная штука, просто у них есть свое место в мире, причем далеко не столь обширное, как нам объясняет гв. Вопрос применения -- либо в соответствии с нынешней модой и рекомендациями гв "залить фсё", либо потратить время и приложить руки/глаза/моск. Во втором случае вполне пристойный результат получается.

Это очень старые грабли. Малой ценой -- зубограф из двух стержней от шариковой ручки, если не жаль здоровья. Как только дело доходит до "аэропропелланта", начинается веселье. Каждая контора, будь то ревелл, тамия или гв, делает свои баллоны (а следовательно, и адаптеры) уникальными, чтобы неповадно было. Либо покупаешь "дешевый" комплект, оказываешься привязанным за ноги и за руки к этому производителю и покупаешь, покупаешь, покупаешь до бесконечности "самые баллоны в мире", либо тратишь чуть больше денег, берешь компрессор и перестаешь платить за воздух (кстати, в этих баллонах, по-моему, все-таки не воздух, а что-то вроде сжиженного бутана или пропана). Если разоришься на компрессор, то гвшная брызгалка еще послужит -- переходник на 1/8, и под грунт/лак/основной цвет ее хватит. Собственно, об этом уже говорили чуть выше.

Дешево? Сердито? У тебя какие-то очень странные поняти о дешевизне. Еще раз, медленно и печально перечитываем первый пост: Как уже говорено -- искать/заказывать переходник с резьбы на резьбу. Люблю наших людей -- сначала создаем себе трудности, потом их превозмогаем и чувствуем при этом себя великими героями.