Diarsid

Ой-вей, какие спокойные, мудрые люди твои родители. Мои до сих пор, уже на протяжении лет пяти устраивают срачи, мол, "на кого ты похож, чоткие мальчики вон ходят с короткими стрижками".

Осада - дело самое то для благородных донов, но боюсь, что правила 8-ки не рассчитаны на осаду, ибо учитывают, что осаждающий юнит может спокойно ходить сквозь стены, если за ней никого нет и бить в стену, попадая в юнит даже без пенальти к ту хит. Если играть в осады полноценных замков, а не в штурм забора в огороде, то нужно немного менять правила не стены. Некоторые элементы сделать "невозможными" для прохода и ударов, некоторые дающими -1 или -2 на ту хит атакующим, некоторые такими же условными как и сейчас.

А мой тримен будет с 10-й тафной, и щитом шипов от трона, 2д6 с4 атак. Ах да, и реберс от трона +7 вунд каждую фазу. Это если включать мега-магию в рассчеты. А еще на 2500 я могу взять их трое штук.

Хорошо. Насколько позволяет судить фотография, все сделано правильно. Теперь следующее. Чтобы придать металлу живость, мы будем затемнять его, накладывая несколько искусственные, необусловленные глубокие тени, рефлексы. Я не знаю, как правильно сказать. Итак. У нас есть клинок, схематическое его изображение: Сверху его схема, снизу - приблизительно то, как он выглядит в покрасе серебром. Белое, соответственно, углы, которые бликуют чаще и ярче всего. Теперь, воображаемо делим его примерно на три части. Поправка. Деление на трети не обязательно должно быть идеальным 1:1:1. Среднюю "треть" можно немного увеличить вплоть до 1:2:1. Главное, чтобы крайние "трети" были 1:1. Далее, начинаем слоением накладывать тень на каждые противоположные друг другу 2/3. Учитываем, что самым темным цветом, наличествующем сейчас на рисунке, "является" болтган метал (или другой какой-нибудь металлик, что потемнее, вроде Ганметала). В средней "трети" у нас получается переход между мифрил силвером и ганметалом, с таким расчетом, чтобы последняя 1/3 уже полностью была болтганом. Вот так: Приемы работы с металликом - те же самые, что и при нанесении базовых слоев серебра, т.е. работа с очень жидкими слоями. Учитывая то что практически, это есть глазировка светлой краски более темной краской, то делать переход в средней трети можно даже одной смесью - болтган : силверу как 1:1, а темный конец средней "трети" можно дотянуть, опять таки, очень жидким болтганом. З.Ы. все же, болтган имхо светловат для этой цели. Можно, если очень осторожно, на кончике кисти положить в болтган каплю хаос блека. Это будет хорошо, поскольку к тому же и немного приглушит блеск "затененного" металла. Теперь, внимание на рисунок. Я уже говорил, что углы будут иметь для нас очень важное значение. Углы цеплять нельзя. Нужно быть предельно осторожным, что делая слоение, не закрашивать серебрянные углы. На картинке все углы отмечены белым, и, как видно, нигде не закрашены. Можно оставлять их достаточно широкими, делать чересчур тонкими тоже не следует. Вплоть до: Вроде все сказал... Дерзаем :)

12 работа - всем понятно. Кхорнаты, ХСМ-ы, Русский Камикадзе :) 09, Гном. Мне кажется, что Накатан.

Хожу с хаером. Регулярно подстригаюсь и моюсь, аккуратен. Бреюсь, правда, не регулярно, но с хаером это никак не связано. Стричься не собираюсь. Мои длинные волосы никак не связаны с глупыми возгласами "будь мужиком, *****, борись с системой" и т.п. Это было и прошло, как все детское. Теперь это просто часть моей внешности, с которой я всенепременно ассоциирую собственное "я", глядя на себе в зеркало. Ну и лишь как побочный эффект, это частично демонстрирует некоторые мои взгляды.

Прдолжать. Итак, в бейзконтакте с трименом - не более 4-х блекгардов. Учитывая, что их не бывает более 20-ти, правило орды они не получат. Учитывая чемпиона, из отряда приходит в тримена аж 13 атак. 4+ на ту хит, 7 попало, еще 3 попало с переброса. Итого 10 хитов. 4-ая сила, это аж 1,6 шестерок по нашей тафне, итого 1,6 вунды. И после этого у нас еще остается 4+ армор и 5+ вард (огненные атаки не магические, варда будет). Итого, тримен получает 0,264 вунды максимум. Учитывая то, что их всего 20, тафна 3, АС нет, а у нас 5 атак и тандерстомп, кончатся они очень быстро. Я без колебаний спущу тримена на этот недокирпич. Это да. Увы. Мы не чит и полом. Но коробки Тримен по прежнему намыливает.

О да, это намного лучше! Теперь, задание № 2. Быстро, решительно, без еретичных сомнений, замазать лезвие клинка Мифрил Силвером (я так понимаю, что мы вооружены ГВ-шными красками?). Гарду оставляем нетронутой, работаем только с самим клинком. Пипку и шнур к пипке, символизирующие паверность клинка, не трогаем, хотя если будут случайные залазы - не страшно. Теперь по технике. Нам нужно нанести ровный, тонкий и укрывистый слой серебра, чтобы полностью перекрыть матовый грунт и добиться максимального блеска. При покрасе мы придерживаемся следующих установок: 1) Для этого, лучше всего развести металлик достаточно жидко, но не сильно (однако, не настолько жидко, чтобы краска расслоилась на пигмент-искру и на растворитель), с таким расчетом, чтобы мы полностью покрыли грунт (весь, в том числе, и на углах - это очень важно) не менее чем за 3-4 тонких слоя. 2) При этом, перед нанесение каждого последующего слоя нужно дождаться полного высыхания слоя предыдущего. 3) Серебро мы наносим так, как будто глазируем поверхность, т.е. очень тонкий слой, наличие капель краски, собирающихся внизу клинка - недопустимо. 4) Нанося тонкий слой, поверх нижних слоев, нельзя слишком долго размазывать его кистью - если есть излишки краски, могущие дать капли, их лучше аккуратно убрать кистью, предварительно немного промокнув ее о салфетку. Размазывать долго нельзя потому, что растворитель, содержащийся в нанесенном и еще не высохшем слое, совместно с механическим длительным воздействием кисти, может снять в некоторых местах предыдущие, подсохшие надцать секунд назад слои металлика, что приведет к неравномерности прокрашенной поверхности. Почему лучше наносить металлик в несколько тонких слоев, чем в один-два, но менее тонких? Даже без соображение о жырноте, я автоматически подразумеваю, что ее быть не должно в любом случае. Просто, я заметил, что если наносить металлик в более густом состоянии, и в меньшее количество слоев, он меньше напоминает полированный металл, а больше прессованую кашу из блесток. Видимо, нанося металлик в несколько слоев, то-ли пигмент как-то по-другому ложиться, более плотно, что-ли, то ли еще что-то, но небольшая разница бывает заметна. По крайней мере, с Валеджовскими металликами разница в нанесении есть. Не знаю, настолько ли она существенна при работе с металликами ГВ, но примем во внимание, что еще Канаев рекомендовал работать с металликами в как можно более жидком состоянии, емнип. Не вижу смысла не доверять столь авторитетному источнику. Итак, результат, который мы должны получить - тонкий, равномерный, яркий, блестящий слой серебра без каких-хлибо дефектов, полностью укрывший грунт, особенно на углах. Жду фотографии :)

Атличнунг! Только вот ковыряльник ему ну вообще не в тему. Думаю, куда лучше была бы секира в стиле конана или обложек мановара.

Солидарен Хозяин, а если кому-то не нравиться играть аццкими покрасами в три с половиной цвета, а нравится моделями на 7-8? Им что, отмыть модели? Они невежливы?

А мы тебе не верим. Почему скриншот не заверен нотариально?

Увы, да. Я немного игр сыграл, но каждый раз они сливались настолько тупо...играть ими у меня получается, блин, хуже чем вардансерами. Вардансеры у мен могут нормально жить и приносить пользу (а если честно, скорее фан), и даже иногда нарезать, а дриады даже не живут. Тяп и нету, все. Тока ради красивых моделек беру 10-ку. Хотя, если смотреть по пользе, лучше бы я эти 120 очков коров забил еще одной 10-кой лучников - в стопицот раз полезнее, имхо. Да, Тримен архиживуч. Под лайфом вообще неубиваем почти. Гидру, кстати, Тримен прожует. И если брать дарков уже, то вся остальная пехота для него тоже не опасна.

Всцело согласен с Чортосом. Работы затрачено минимальный минимум. Из интересного - присыпать камушками, детальками, кусками порванных тиранидов и т.д. Обмотать колючей проволкой. Сделать покрас не таким плоским, наметить тени и свет. "Зубы" я бы вообще сделал металлическими, но очень грязными - смотрелось бы в стопицот раз лучше.

Маг - Интересная Личность: "магию мне запили, *ля!" Да, лицо на всей работе - самый фейл. Но как игровуха на стол покатит, у многих и такого нету.

Ну что ж, вознеся молитвы, начнем. Сразу скажу, чему я собираюсь научить, и научить, думаю, смогу. Это быстро и легко (сравнительно) рисовать примерно вот такие клинки: Впоследствии, данную технику можно применять и на стальных доспехах, но мне просто еще не доводилось красить ничего фулл-доспешного в красивой, яркой стали. Алсо, чем ярче сталь вы хотите получить, тем более годным будет общий результат. Поясню, почему так. Фич тут в том, что мы играем на контрасте от блика серебра до полноценного черного. Этот контраст обеспечивает объем и живость металла. Если вы захотите краснуть нечто вроде меча из вороненой стали, то будет фейл, поскольку разница между краской вороненой стали (напр. Gunmetal Grey из линейки модел колора Валеджо) и черным будет весьма невелика, посему клинок будет выглядеть плоско весьма. Еще один момент - важность резкого контраста возрастает с уменьшением площади покраса, а также длины растянутого градиента между противоположными цветами. На большой и гладкой пушке переход будет заметен и между менее контрастными цветами, в то время как на коротком мече, имхо, никаких вариантов кроме черного и серебра нет. Сразу, кстати, скажу, что если с полированной яркой бликующей сталью научился работать вполне неплохо вроде, то покрас красивого золота пока не позволяет мне его овладевать полноценно, каждый раз я остаюсь чем-то недоволен. Итак, ближе к телу. Работать мы будем сейчас вот с этим клинком: Кстати, попутно делаем что-то с фотографиями - они желтые. Итак, для начала, положим на клинок слой фундейшена Адептус Батлгрей или Денеб Стону (желательно), а потом поверх него тонкий слоем положим скулл вайт, чтобы максимально осветлить клинок. З.Ы. Не относится к ученикам, просто к грунту. "Алсо, почему я не люблю чОрный грунт:" Посаны, я тут грунтанул Корубулу хаосблеком, да, как мне покрасить вон тот прикол у него на поясе, чуть-чуть справа, видите, да? Там еще пупырышек такой торчит, да?

Есть хороший, годный вариант. Не ходить со всем курсом в клуб, вот и все. А ходить исключительно с избраными тобой людьми. Но все равно не в клуб. Там кроме звукоху"ты, ногодрыгания, веществ, [ой]ства и фимоза, все равно ничего нет.

Добавь и предложи секса : )))))))))

Ок. По упражнениям. Глазировка и тонкие линии +/- нормально. А вот с колечками надо потренироваться еще. С точками порядок. Микро-бистмен показывает, что к тонкой работе ты, в целом, готов. Но, для профилактики иногда полезно потратить минут 5-10 перед непосредственным сеансом покраса, на сокращенное повторение упражнений. Тут ведь есть еще такой психологический аспект. Делая это на бумаге, ты не боишься запороть бумагу. Делая это на миниатюре, можешь волноваться. Поэтому перед покрасом стоит просто напомнить себе, что вот, я мол, могу. Есть еще такой момент, который я заметил по себе, что рука, глаз и вообще восприятие привыкают к одному виду работ, и сразу переключиться на другой бывает сложновато. Например, если ты только что намазывал базовый слой размашистыми движениями, и вдруг тебе ВНЕЗАПНО надо поставить зрачок, может быть фейл, даже если умеешь ставить без вариантов. Просто пока ты наносил базу, рука привыкла к тому, что не нужно контроллировать миллиметры. В таком случае, достаточно просто размять пальцы пару секунд и поставить на ближайшей плоскости 3-4 точки. Можешь даже на руке, чтобы далеко не искать бумагу или еще чего-нибудь. Теперь, когда суть глазировки и механика прозрачности слоев должна быть тебе ясна, запомни один момент - при слоении, лееринге, лучше всего работать не с густыми, непрозрачными слоями, а с консистенцией краски, дающей некоторую степень прозрачности. Т.е. мы будем иметь нечто среднее между консистенцией для глазировки и консистенцией непрозрачного слоя. Все, теперь переходим к покрасу. А именно, к покрасу кожи. Почему именно кожи? Потому что на этой миниатюре кожа находится на самом нижнем слое предметов, и покрасить ее легче всего сейчас, так как покрас легче всего начинать "снизу-вверх". Но. Также, кожа бистмена будет самым сложным этапом, от исполнения которого будет зависеть 60-70% впечатления от модели. Поэтому соберись. Сделаем несколько оговорок. На этом горе шкура представлена двумя видами - гладкая кожа, и шерсть. Шерсть - это чуть-ли не единственный элемент на моделях, которые я крашу по первому методу, т.е. от самого темного. Почему? Да потому что затемнять всю эту пропасть углублений в ворсинках нереально. Куда легче действительно положить темный слой, а поверх него уже высветлять. Т.е., мы пришли к тому, что на общей области шкуры (кожа+шерсть) у нас одновременно должно присутствовать аж сразу два базовых цвета - на коже средний, а на шерсти - темный. Между ними всяко следует сделать цветовой переход, чотко в месте перехода кожи в шерсть. ГВ любезно упростили тебе задачу, часть перехода цвета скрыв под поясным ремнем. Однако, ты должен внимательно осмотреть всю модель, и если увидишь где-то участок, где кожа резко переходит в шерсть, там следует сделать небольшой (не шире 2-х миллиметров) плавный переход. Например, места для такого перехода я вижу в районе плеча-шеи и на ноге, отставленой назад, на "вывернутой коленке", там, где сзади в ногу влита тряпочка. Еще один момент. Шерсть не следует красить в ту же цветовую схему, что и кожу, это не будет смотреться, куда лучше сделать небольшое отступление от цвето-схемы, уже принятой нами для кожи. После нескольких минут усердных молитв Гуглу, Всезнающий послал мне фотографию той шерсти, цвет которой кажется мне оптимальным для шерсти гора. Согласен, или ты хочешь, чтобы шерсть и кожа были одинаковыми?

Да. Это очень, очень правильное дополнение. Тогда условия будут приближены к реальной миниатюре. Но я не писал об этом из того соображения, что не хотел усложнять подход к тренировочному покрасу. Чем больше танцев необходимо, тем меньше человек может это реально взять и делать. Хотя, может, наверное и стоило написать.

Отличная работа, особенно для такого размера. Плюс быстро решительно.

Миниатюры всяко состоят из плоскостей. Да, конечно, разница между фрихендом на листочке и фрихендом на наплечнике огромна. Там включается кривизна, необходима разметка для симметрии. Но это уже другие области. Все равно фрихенд не сделать без тонких линий. А рисовать тонкие линии или точки одинаково что на листке, что на наплече. Имхо, на листке даже сложнее, потому что наплеч маленький, и его можно вертеть как хочешь. Да ничего, по сути-то :) Нееет, я туда не ходил. Это просто продукт размышлений.

Возможно, тяжело, но возможно. В данном случае золото нужно тонировать сначала очень сильно разведенным Vomit Brown. А потом, в самых глубоких частях возьми Vermin Brown и добавь в него буквально пару мазков Blazing Orange на кончике кисти. Чтобы только добавить в Вермин Браун чуть яркого тона, не больше. Сильно разведи, очень сильно разведи и тонируй тончайшими слоями. Если брать золотой элемент, и учесть, что один его конец находится на свету, а другой должен быть затонирован, то подели этот элемент условно на 3 части. Одну треть, та, которая на свету, не тонируй вообще, среднюю часть начиная тонировать Vomit Brown, в несколько слоев переходи к последней трети, начиная с которой, тонируй уже Вермин Брауном.

Если школьник не определился, куда идти ДАЖЕ ПОСЛЕ выпускного, то ему прямая дорога в ПТУ, больше такого тормоза никуда не возьмут. У нас как-то еще в 10 классе все уже чотко знали куда идут. Может потому что я учился в годном лицее, хз.

Плазма, как мне видится на фотографии - слишком темная. Тот слой, который есть сейчс, можно оставить как небольшую каемку там, где энергоячейка соприкасается с корпусом пистолета. То, что чуть дальше - высветлить более ярким голубым, а пространство ВНУТРИ, углублениях меж ребер, ближе к центру ячейки увести вообще в белый. Глазам не хватает контраста. Было бы хорошо по задним краям увести оранжевый в красный. Но это уже проблема аккуратности. Насчет полос - у ЖВ вроде бы черная полоса по ширине равна желтой. Если хочешь, то сначала уравняй ширину черных и желтых полос. Потом, когда посчитаешь, что полосы достаточно ровны, поверх желтого положи тонкий слой белого, и сверху снова желтый. Так уйдем от разводов темного цвета на желтом, которые видны сейчас. Разведенной краской или вошью. Но, если честно, я не вижу смысла тонировать его. Он и так весьма темный. Какого эффекта ты хочешь добиться?