Поскольку тема фотографирования миниатюр, не смотря на многочисленные статьи, продолжает оставаться актуальной; и поскольку на руках всё больше зеркальных камер, то хочу поделиться своим опытом совмещения приятного с полезным.
Для начала, как водится, немного теории. А может и не немного.
Итак, что нужно знать о зеркальных камерах, применительно к нашим задачам:
1. Сенсоры зеркальных камер значительно превосходят по физическим размерам сенсоры компактов (мыльниц), что позволяет им ловить больше фотонов света. Это очень важно для хорошей цветопередачи. Дорогие компакты в лучшем случае имеют сенсор 8,8х6,6 мм, в то время, как не самые топовые зеркалки - 22,3x14,9 мм (23,6x15,8 мм у Nikon).
2. Сенсоры компактов резче, чем у зеркалок. Но это не оптическая резкость, которую даёт объектив, а программная, усиливаемая камерой по определённым алгоритмам.
3. Большинство компактов имеют опцию "макро", тогда как в зеркалках подобную функцию выполняют специальные объективы.
Теперь ближе к сути.
Дано: миниатюра, Canon EOS 50D, профессиональный зум-объектив (какой - не скажу, чтоб не заклевали насмерть), две настольные лампы, фон (лист А4, серый), штатив.
Поскольку макрообъектива у нас нет, то будем пользоваться китовым. Обычно это что-то вроде дешёвенького зума 18-55мм f/3,5-5,6. Первые цифры обозначают диапазон фокусных расстояний (от 18 до 55 мм); вторые – диапазон минимальных значений диафрагмы для данных фокусных расстояний (от 3,5 для 18мм до 5,6 для 55мм). Значение диафрагмы показывает, какая часть потока света попадёт на матрицу. Чем меньше цифра, тем больше света проникает, тем большей светосилой обладает объектив.
В зависимости от фокусного расстояния, обозначаемого в мм, объективы делятся на широкоугольные, стандартные и длиннофокусные. Есть ещё специальные, вроде тилт-шифтов, рыбьих глаз и т.д., но нам они совсем ни к чему.
Широкоугольные объективы используются в основном для пейзажной съёмки. За счёт широкого угла обзора они позволяют охватить достаточно пространства, чтобы потом не прибегать к склейкам отдельных кадров в панораму.
Стандартные – самая распространённая группа объективов, с фокусными расстояниями от 35 до 85 мм, позволяющая работать с самыми разными сюжетами, от пейзажей до портретов.
Длиннофокусные - от 85 мм и до конца воображения. Самый длинный фокус у Canon 1200 мм. Кстати, профессиональные макрообъективы тоже имеют значительные фокусные расстояния - 100 мм и более.
Однако тут есть один нюанс: когда мы говорим о длине фокуса, то подразумевается полноформатная матрица, идентичная 35мм плёнке и имеющая физические размеры 36х24мм. А у нас, как мы помним, 22,3x14,9мм. Т.е. наш сенсор меньше в 1,6 раза. Это т.н. кроп фактор. И если наш объектив не специально спроектирован под кроп матрицу, то рассчитывая фокусные расстояния мы должны заявленные длины умножить на 1,6. Соответственно, вместо 18-55мы получим 28,8-88мм.
От длинны фокуса зависит такая важная для нас составляющая, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), чем длиннее фокус, тем меньше ГРИП. Но ГРИП зависит не только от длинны фокуса, но и от диафрагмы.
Так, ближе к делу. Для определения экспозиции нам потребуется два параметра – выдержка (время, на которое будет открыт затвор) и диафрагма (количество света, которое попадёт на сенсор, пока будет открыт затвор), образующие экспопару. Чем сильнее мы закрываем диафрагму, тем больше времени будет открыт затвор. И тем больше глубины резкости мы получим.
При короткой выдержке не вся миниатюра может попасть в ГРИП. Поскольку мы работаем со штатива, то нам всё равно какой будет выдержка – камера зафиксирована и дрожать не будет. Поэтому закрываем диафрагму посильнее. Но закрыть диафрагму до минимума нельзя. На камерах с кроп фактором есть один интересный феномен (это конечно не феномен, но подробности не для этой статьи) – после диафрагмы f/11 резкость перестаёт расти и начинает падать. Так что я обычно пользуюсь f/9-10.
О свете. Со светом можно колдовать бесконечно, тем более, что само понятие фотографии к этому обязывает, но я предпочитаю одной лампой освещать миниатюру спереди сверху, а второй – спереди.
ISO - обозначает светочувствительность плёнки/сенсора. Ещё один фактор, влияющий на экспозицию. Чем выше число, тем меньше требуется света и длительности его воздействия на сенсор. Обратная сторона – чем выше ISO, тем больше шумов. И хотя современные сенсоры прекрасно справляются с ISO 800 и более, нам хватит и 100.
Балан белого (ББ) – это то, что отвечает за правильность отображения цвета. Искусственные источники света, с разной и неизвестной цветовой температурой путают автоматику камеры и маловероятно, что она правильно определит ББ. А уж надеяться на то, что она сделает это правильно несколько раз подряд, и вовсе не приходится. Для таких случаев имеются предустановленные параметры для источников различной цветовой температуры. Если и это не позволяет правильно определить ББ, то имеется функция ручной настройки. Работает это просто: достаточно сфотографировать белый лист бумаги (лучше конечно 18% серый) в том свете, в котором будет происходить съёмка и задать этот кадр эталоном ББ.
И вот у нас (наконец-то) всё готово к съёмке. Смотрим в видоискатель и видим…
Что поделать, у каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки, ближе которой он «не видит». У моего это 70см, а при фокусе 50мм вот столько он видит вокруг! Придётся пока смириться с обширными полями – потом отрежем. Благо сенсор у нас большой и в качестве мы не потеряем. Да и снимать будем в формате RAW (у Canon .CR2; у Nikon .NEF). Этот формат сохраняет всю информацию о снимке, в отличие от .JPG, что в дальнейшей обработке совсем не лишне. Это касается и размеров конечного изображения.
И наконец, фокусировка. Квадратиками обозначены точки фокусировки. Можно назначить любую или все разом. А можно отказаться от автофокусировки (переключатель на объективе AF/MF) и наводиться вручную. Выбираю центральную (обозначена красным).
Итак, с чем мы подошли к съёмке?
Режим М (полностью ручной, никакой автоматики)
Фокусное расстояние 50 мм (эквивалент на кропе 80 мм)
Диафрагма f/10
Выдержка 1/15 сек.
ISO 100
Фокусировка по центральной точке.
ББ – предустановка или ручной.
Производим съёмку.
Мягко говоря, посредственно. В чём же дело? А дело в экспозамере, т.е в том, как автоматика оценивает сцену и определяет экспозицию. Обычно экспозамер имеет 4 варианта – точечный, частичный, центрально-взвешенный и оценочный. Разница в том какие области кадра учитывает автоматика при замере. Но какие бы области автоматика не брала для оценки, всё равно полученные данные усредняются. Это мы видим – не так, а процессор считает – и всё так.
На этой картинке показана работа точечного экспозамера – оценивается небольшая область внутри красного круга, но даже там мы видим освещённые и теневые участки. Автоматика будет выдавать среднее арифметическое (среднюю температуру по больнице). Если в зоне экспозамера процент светлых участков будет больше, то автоматика будет стараться наилучшим образом отработать света, а в тенях будут провалы. Если же наоборот, то тени будут проработаны, а света пересвечены. Некоторым кажется, что тёмный снимок легче «вытянуть», чем пересвеченный. Но один хороший фотограф как-то показал мне, что это не так. Он намеренно выставляет компенсацию экспозиции +2/3 или даже +1, получая светлые кадры, особенно, если сцены не контрастные. Затем, при перегонке RAW в удобочитаемые форматы, он, при помощи нехитрых манипуляций, возвращает завышенные значения в норму и получает великолепные снимки. Вытягивая в RAW-конвертерах провальные тени получаем шумы, бороться с которыми почти невозможно; а затемняя светлые кадры получаем хроматические аберрации, да и то только на контрастных сценах. А с аберрациями многие конвертеры успешно справляются. Попробуем проделать тоже самое. Я беру все те же параметры съёмки, только ставлю компенсацию экспозиции +1.
Значительно лучше.
Съёмка завершена. Дальше пойдём в компьютере копаться.
P.S. Если есть какие косяки - пишите. Выкладывалось в глубокой ночи, сами понимаете.
