Zeroone

Спиртом, например изопропанолом (Можно и этанолом, но он не такой доступный как ИПС). Если сомневаетесь, что материал не пластик, а смола — то размешать ИПС с водой 2 к 3, если он больше 99,9% Если религия не позволяет использовать ИПС, то окунуть в тормозуху класса DOT-3

Не ацетон же, че с пластиком случится? DOT 4 в сравнении с DOT 3 имеет добавки, к.е. на процесс растворения краски особо не влияют. В основе большинства тормозных жидкостей, лежат самые простые соединения гликолей (двухатомный СПИРТ). Любые спирты жрут любую модельную краску (в т.ч. автонитроэмали), без ущерба пластику. Но есть нюансы: Например наиболее доступный изопропиловый спирт (ИПС) в абсолютизированном (>99%) виде обратимо размягчает смолу. Поэтому его стоит разбавить дистилированной водой. При промывке аэра от подсохшего акрила Валехо, этанол справляется лучше ИПС. И все же, не идет ни в какое сравнение с фирменной промывкой, даже размешанной 50/50 с водой в целях экономии.

Cудя по выкраскам, типичный зернистый акриловый металлик. Разве что в удобной банке и не требующий разведения под аэрограф.

Основной компонент тормозух — спирты (кроме некоторых силиконовых), которые не особо воздействуют на пластиковые клеи, в отличии от цианоакрилатных (суперклей). Из спиртов лучшим вариантом будет "Изопропиловый спирт (ИПС) абсолютизированный (>99%)", который продается в любом радиомаге или "ИПС химически чистый", который гораздо менее вонюч, т.к. не содержит примесей. Его нечасто найдешь в свободной продаже. Очистил фиги ИПСпиртом от грунтовки ABRO, которую фиг отдерешь. Вымачивал в спирте, а затем тер зубочисткой.

Пользуюсь Тамиевской лентой, Blue-tack и изредка клеем БФ. Покупал пластин вилдера - кокойто пластилин, выбросил. Вот годные статьи: http://hobby.rudic.ru/svobodnye-maski http://hobby.rudic.ru/zhidkaja-maska http://hobby.rudic.ru/plastichnye-maski http://hobby.rudic.ru/zakrepljonnaja-maska А гримерный латекс таких косяков не оставляет?

Вот

Ключевую роль играет ресивер. Можно хоть ручным насосом накачать воздуха в шину (ресивер), прикрутить влаго-фильтр и манометр. Выставить нужное давление (например, 1 Бар для разбавленной Валехи и 2 Бар для их грунта) и вуаля! Но проще купить готовое решение, типа Jas 1203/MIOL 81-125

. Аэр засрался или поломался). Это жи миол/джас, тем более заправленный такой тугой краской как Model\Game Color. C Model\Game Air чуть попроще. Еще я не уверен, что слоник (такой?) выдает стабильное давление, хотя бы в 1 бар (15 psi).

Наткнулся на заброшенный ЖЖ. Насколько тру статьи о красках (раз, два, три), металликах и растворителях? Я почти уверовал после статьи №3 где упоминалась Валеха: туго идет через аэр, без грунта слазит, дохнет на морозе (кореш погубил свои краски, оставив на плохо утепленном балконе). Но учитывая мой недавний фейл....

Справедливо. Вообще я зачем этот сыр-бор затеял: 1. Мне нужна краска для плавных черно-белых градиентов. В том числе на небольших по площади 1:72 модельках. Чтобы особо не воняла и быстро сохла на поверхности, но не в аэрографе, как Валехо. 2. Лекарь давал ссыль про Лакьеры (которые назвают нитрой), Эмали и Акрилы. Примечательно, что Тамиевский акрил обозвали не оч. пригодным для аэрографа. Вопрос: насколько "не очень" по сравнению с эмалью Хамброл? 3. Я понимаю так, что если в тамиевский акрил (или mr. Hobby Color) влить нитро-разбавитель Gunze (или тамиевский же нитро), то по свойствам краска будет ближе к нитре mr.Color? А добавление X20-A в нитру mr.Color будет не оч?

Как говорится, с божьей аллаха, будды помощью. Да и я, скорее, в оформители метился, чем в авторы. Это было бы замечательно, но не к спеху. Пока можно ограничится основной матчастью, т.к. основное ядро статьи — список наиболее доступных в СНГ модельных красок, с кратким описанием, разбитые по группам Т.е. какие краски хороши под аэр, какие под кисть и т.д. Или можно обойтись баллоном-металликом с вошкой и набором масла (хотя это к методам покраса относится). Как правило, все происходит так: Человеку хочется заиметь какую-нибудь модельку и, если, с выбором последней проблем нет, то с покрасом все не просто. В магазе толкнут весь тамошний ассортимент: например, эмаль для вархамера и крысиный яд смывку/фильтр вилдера (в рунете насоветуют краску на акриловом пигменте, разбавить 646 и залить в краскопульт. В популярной книжке или журнале всё дорогу будут пиарить рекламный товар. И т.п.) Чтобы этого можно было избежать, нужна хорошая, годная статья.

Сделал в сообщении правки и обозначил синим. Вот здесь он был назван на "акрилом водной основе" и я повторил. "Лаковый" это дословный перевод Lacquer. Например — Allclad II Lacquer А вот что точно значит этот "лакьер" — я не понимат. Википедия писана, как правило, неучами.

Помогите разобраться c наиболее доступными модельных красками: 1.Акрилы на водной основе (суспензия пигмента в воде со связующем — акриловой смолой): Vallejo (AK, Ammo, МастерАкрил), Citadel, Lifecolor Разбавляются водой, быстро сохнут, без запаха, нетоксичны. Идеальны под кисть. 2. Акрилы на органическом растворителе (суспензия пигмента в растворителе со связующем — акриловой смолой): Акан (6xxx, 7xxx, 8xxx), GSI Creos (Gunze Sangyo), Tamiya Acrylics. Все перечисленные выше краски можно разбавлять одинаковым разбавителем. Краска на органическом растворителе, по сравнению с водой, значительно менее вязкая и легче идет через аэрограф, т.к. частицы не налипают на микронеровностях иглы и канала. Быстрее сохнет и значительно быстрее полимеризуется. Существенно проще получить на поверхности сухой напыл. Кистью не комфортно 3. Эмалевые краски (А какой состав у алкидных эмалевых модельных красок?): Tamiya Enamel, Revel Enamel, Humbrol Enamel За счет свойств разбавителя легче идет через аэрограф, но кистью не так комфортно, как водоразбавимым акрилом. Долго сохнет и полимеризуется. 4. Alclad II это же лаковая? 5. Масляные краски. Дешевая. Долго сохнет. Проще, чем водорастворимыми красками, делать лессировки кистью. Легко идет через аэрограф. Добавление Tamiya Laquer Thinner в краски Tamiya Acrylics (и, возможно, родственные по составу краски Gunze) придает слою большую толщину, прочность и глянцевость.

Не серчай, наглупил вчера. Кровь молодая, эхх.

У попа была собак он ее убил, закопал и написал GOTO 10

У меня c усилием соскабливается с металла, в отличии от пластика. Может, перед грунтовкой не обезжирил спиртом.

Никаким лаком проблему не решишь — необходима грунтовка, т.к. краска банально не держится на металле. С последним вообще все не просто, о чем говорит существование таких грунтов как Gunze Sangyo Mr.Metal Primer.

Все правильно. Lahmian Medium относится к классу Наполнителей (Medum/Solution) — разбавляет краску не в ущерб адгезии, улучшает текучесть. Идеально для блендинга. "Теория"Краска (в нашем водорастворимый акрил Citadel) это смесь Пигмента с Наполнителем (medium). Разбавляя эту смесь водой, мы нарушаем связь, и краска теряет свои свойства. Lahmian Medium — оригинальный Наполнитель в красках Citadel. Пользуясь им, мы не нарушаем состав краски.. Медиум Vallejo под кисть — glaze medium и Airbrush thinner для аэрографа. Ютуберы часто пользуются универсальным Liqutex Matte Medium для водного акрила.

"Борода" с конца иглы удаляется легко. А чтобы удалить налипшие сгустки внутри сопла, когда уже спрыскивания при макс. подачи краски и воздуха не помогает — приходилось разбирать. Неприятные воспоминания. С маслом/эмалью проще, практически не насыхает и тиккурила это 2в1 разбавитель/очиститель

С уверенности скажу, что Сильверлайн для покраса минек и техники за глаза пойдет. У Ричпена бачок и сопло больше, что может быть плюсом. Ивата — жир с наворотами. Ну, новичок и аэр за 4р намного ближе, чем за 7р. Тем более, он свой бюджет не озвучил в начале. "Не стоит думать, что купив дорогущий аэр, начнешь по взмаху пера надувать мягкие градиенты водным акрилом, как мастера с Ютуба"Вообще, для создания мягких градиентов водным акрилом (Vallejo, Ammo, AK, звезда мастер, акан) нужен нефиговый скилл. Т.к. краска в аэрографе быстро насыхает на игле, и добиться мягких переходов становится невозможным (про ту богомерзкую шагрень, которую "знатоки" называют идеальным градиентом, лучше умолчать). Приходится сливать краску и основательно промывать сопло с иглой. Потом краска вновь насыхает и т.д. Сей процесс меня настолько задолбал, что я забросил покрас почти на год, а вернулся благодаря технике B&W на масле (сейчас перешел на эмаль хамброл, гораздо быстрее сохнет. И дешевый растворитель/очиститель меня устраивает) Итак, грунтовал серым Моттипом и надувал мягкие градиенты маслом (сейчас перешел на эмаль хамброл, гораздо быстрее сохнет) на тиккуриле. Затем покрывал глянцевой полировкой Astonish и проходил по углам смывкой на том же масле. И раскрашивал сильно разведенным, фирменным растворителем, акрилом валехо (которого у меня до пенсии, видать) в несколько слоев. Если прикинуть, то расходники для аэро-покраса могут быть весьма бюджетными: 1. Аэрозольный акриловый грунт Motip 0,5л 300р 2. Набор масляной краски 300р 3. Тиккурила 1050 (или 1032, уже забыл какая у меня) 1л 300р 4. Литр полировки для пола Astonish 200р

Держал в руках различные джасы и H&S. Для покраса советую Harder&Steenbeck Ultra. Отличия от старшей модели Evolution Silverline: чуть более тугой ход тригера, отсутствие грифа-регулятора (по мне бестолковая вещь) ну и приятная цена в 4300р

ИМХО, бесплатные граф. редакторы настолько неудобные в плане цветокора, что лучше отдавать свои фотки на доработку тому, кто шарит. Либо самому освость Adobe Lightroom для цветокора и Photoshop/Paint.net для компоновки. Вообще суть в том, чтобы изначально получить равномерное и бестеневое освещение модели: 1. Только три источника света — слева, справа и сверху — дадут хороший, годный результат. Пример 1 — свет только слева. Пример 2 — свет слева и справа. 2. 40Вт лампы накаливания, т.к. их спектр шире чем у обычных энергосберегаек. 3. Для рассеивания света и смягчения теней следует использовать лайтбокс. Либо сделать его самостоятельно. Фото 1 и 1.1 Две 40Вт лампы накаливания Фото 2 и 2.1 Две 23Вт профессиональные студийные лампы дневного 5500К света. (это НЕ энергосберегайки из хозмага) Фото 3 и 3.1 Две 23Вт + лайтбокс 4. Фотик с ручными настройками: 4.1 Баланс белого (если этой настройки нет, то править в редакторе). Все просто — белое должно быть белым, а не желтым/синим. 4.2 Диафрагма. "Закрытая диафрагма" f/8 — большая глубина резкость. Открытая диафрагма f\2.6 — малая глубина резкости. 4.3 Светочувствительность. ISO. Чем ниже, тем лучше качество. 4.4 Выдержка. Главная настройка, именно ей мы регулируем экспозицию, "яркость", снимка. Т.к. диафрагма у нас "закрыта" на f/8, а светочувствительность матрицы минимально (ISO 100) — снимок получается темным — поэтому мы увеличиваем выдержку. Важно, чтобы фотоаппарат [ну уж нет]одился в статичном положении, иначе снимок смажется. Приведенная схема является достаточной для повседневного пользования без вникания в детали. Использовал материалы с сайта scalemodelguide.com

1. Собираюсь стравить из баллона грунт Motip и остатки Цитадели 2008 года — чем потом отмыть аэрограф? 2. По совету поляка с buypainted купил, пару месяцев назад, вот такую полировку в качестве полу-глянцевого (сатиного) лака. Отличная вещь!

Учитывая, что я пользуюсь сугубо Вальехой, мой материал будет тянуть на рекламный вброс. Ну, попытка не пытка, начну постепенно ваять.

"Вот уже 8 лет мы являемся крупнейшим в русскоязычном интеренете порталом, посвященным настольным варгеймам..." Это же не я написал. Как быть новичку? Лазать по темам-помойкам занятие неприятное, поиск выдает сплошное имхо, а ему необходимо получить точный ответ. В итоге создается еще одна тема, которая обрастает парой имхо. Юзер уходит в бан, тема в общую помойку. GOTO 10 Что мешает форжику обзавестись толковым проводником по материалам на зависть всему рунету?