Перейти к содержанию
Друзья, важная новость! ×

Leva_018

Пользователь
  • Постов

    104
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Leva_018

  1. А какая ширина ячейки у строп? На глаз с pals и иными не очень совместима.
  2. До кучи. Играл с двух компов: 1. Intel i7 6700HQ GTX 960m 8 Gb RAM 2.Intel Pentium G4520 GTX 960 16 Gb RAM На первом железе стабильно шло на пользовательских настройках средние/высокие 50/50. Иногда проседал ФПС если поджечь толпу генокрадов голов на 20 с огнемета. На втором железе стабильно шло на высоких. Вылетов из игры не было вообще, сворачивалось/разварачивалось без проблем, загрузка уровней 2-3 минуты. Играл только в сингл.
  3. Вот и пруф от реликтов :D :D "Раскрывающийся текст"
  4. Госпаде, я не могу нормально смотреть на то, что сделали с маринадом.
  5. Как раз тот случай, когда не стоит доверять чужому мнению, а стоит составить свое. Подожди пиратки да глянь в ней сингл.
  6. "Воля Калибана" была отправлена Лютером но помощь Хорусу, но так до него и не добралась.
  7. Прошел сингл. Свои 1700р игра однозначно стоила. Мне зашло на ура, в сингле за три дня игры ни одного вылета, один-единственный баг - пропадающая реликвия на второй карте. Картинка хорошая и вполне доставляющая, хотя разрушаемости окружения крайне не хватало. Жалко, что после прохождения нету выбора отдельной карты в сингле для перепрохождения. Мультиплеер после беты не трогал, да и не хочу пока. А там глядишь и допилят чего.
  8. В обсуждениях стима была инфа что релиз в 6 вечера по гринвичу без предзагрузки.
  9. Сделал побежалости на стволах. 1. Сначала наносим бронзу 2. Далее наносим медь 3. Красный фиолетовый 4. Синий жженый метал 5. Копоть и нагар черным Сами участки различных цветов можно было сделать поуже, но металлики валлехи серии model color через сопло 0,2 тонкой струей не хотят дуться от слова "совсем". И разбавлял как угодно, и ретардер добавлял, чтобы сопло не забивало, и с давлением игрался. Все один хрен. Ну до кучи сделал именную табличку на дверь.
  10. Насчет ДТ подумаю. Надо прикинуть варианты и ДТ, и конусных плямегасителей.
  11. Немного масок, и ракеты готовы. Покрасил стволы в вороненую сталь и задул матовым лаком. Пошатал весь орудийный модуль - потеки, сколы, грязь. Ринка почти готова. Осталось уже немного.
  12. Продолжаем шатать рину. Сделал подтеки дождя, ржавчины и прочих жидкостей. Прилепил деки, приварил водкой и немного пошкрябал ножом. Покрасил бандажи катков. Процесс еже весьма не закончен.
  13. Сделал ринке гуси. Делал по руканабитному принципу всех танков. 1. Грунтуем, красим в черный. 2. Сталью прокрашиваем грунтозацепы. 3. Делаем полировку внутренней части траков там, где по ним ездят катки. С помощью кисти тоже, думаю, можно. 4. Далее пигментами ржавим. 5. PROFIT! Сама же ринка покрылась глянцевым лаком, фильтром и смывкой. Готова к дальнейшему насилованию.
  14. Как раз нет. Если перепутать полярность диода при подключении, он светится не будет. Диод на то и диод, что пропускает ток ТОЛЬКО В ОДНОМ направлении.
  15. Пробовал и дремелем на 2к оборотах мешать. Не помогло. Пигменты слиплись между собой. Под кисть краска идет хорошо и ровно, а вот аэр плюется пигментом в окружении прозрачного наполнителя.
  16. Покраска встретила меня первыми проблемами. Тот замечательный флакон валехи, называющийся "ультрамарин", оказался перемерзшим, и пигмент слежался. Чего мне стоило скормить его аэрографу... Но в итоге все равно получилось хреново. Чувствую, и в будущем тоже аукнется. Сделал высветления и отправил сохнуть. Да, так просто, как хотелось, из-за краски не получится.
  17. Немного детализировал снарядный забашенный ящик. Чтобы не выходить из образа вселенной, добавил автопушкам ламповые пружинные накатники. По аналогии с нашей "Тучей" сделал крышки на дымовые гранатометы. Теперь стреляные только центральные, боковые же еще с гранатами. Загрунтовал тамией. Теперь самое интересное - покраска.
  18. Согласен с мнением выше. Покрас прекрасный, фото противоположно нет.
  19. Открыл, почитал, узнал для себя что-то новое.
  20. Э... Серые и так все псайкеры. Разве у них есть отдельные либры?
  21. Там два диода - белый для фары и желтый для поворотника. Ы.З. Последнюю схему удалил, т.к. подсветка тогда всегда светится. :D
  22. Мануал по подсветке. Первое, что Вы должны сделать - это нарисовать в голове (а еще лучше на листике) схему будущей цепи: что у Вас будет светится, каким цветом, в какой последовательности будет включатся. После этого можно приступать к реализации принципиальной схемы. Далее здесь я буду представлять схемы рисунком, а не схемой, чтобы было понятнее. После того, как Вы определили количество светодиодов, нужно выбрать схему их подключения. У нас есть источник питания (батарейка), который имеет значения напряжения и максимальную силу тока, и светодиод, который имеет значения потррепродукцияемого тока и напряжения. В результате надо, чтобы параметры батарейки совпадали с потреблением диодов. Схемы есть две: 1. Последовательная. При этой схеме катод (минус) первого диода подключается к аноду (плюсу) второго, катод второго к аноду третьего и так далее. В этом случае сила тока, потррепродукцияемого всеми диодами, будет равна силе тока, потррепродукцияемого одним диодом, а вот напряжение, необходимое для работы диодов, будет равно сумме напряжений всех диодов. Т.е. если мы используем для подсветки 11 диодов на 3 вольта каждый, то для питания этой цепи нам нужна батарейка на 33 вольта. А это, для примера, 22 пальчиковые батарейки, или 4 кроны. Не очень компактно. 2. Параллельная. При такой схеме все катоды и аноды диодов соединяются вместе. В этом случае напряжение на всех диодах будет одинаковое, а суммироваться будет сила тока. Т.е. для свечения 11 диодов на 3 вольта нам и батарейка нужна на три вольта. Это куда проще, надо только проверить потребление тока диодами и сравнить его с емкостью батареи. Для примера, 11 диодов имеют потребление 30 миллиампер каждый, т.е. на свечение нам нужно 330 миллиампер. Если наша батарейка будет иметь ёмкость 500 mah, это значит, что от такой батарейки наша гирлянда будет работать 1,5 часа. Т.е. выбор в пользу параллельной схемы соединения очевиден. Далее рисуем схему освещения: Казалось бы, можно паять. Но нет. Дело в том, что у диодов разного цвета разное номинальное напряжение. Белые рассчитаны на 3 вольта, желтые на 2,2 вольта, а красные - на 2 вольта. Поэтому, если оставить схему в таком виде, то при работе на красных и желтых диодах будет напряжение, в полтора раза превышающее их номинал, из-за чего они быстро перегорят. Чтобы этого избежать, нужно последовательно к каждому диоду подключить токоограничивающий резистор. Как рассчитать номинал резистора? Да все просто. R= (U батарейки - U диода) / I тока диода. Для ленивых есть онлайн-калькуляторы. Т.к. у белых светодиодов номинальное напряжение равно напряжению батарейки, резисторы можно не ставить (китайские брелки-фонарики для ключей так и собраны), однако если напряжение батарейки превышает напряжение диода, резистор нужен обязательно. Поэтому моя схема обретает такой вид: Путем расчета определяем, что значение резисторов для желтых диодов должно быть 40 ом, для красных - 33,3 ома. Т.к. значения резисторов стандартизированные, то выбираем ближайшие большие значения - 43 и 36 ом соответственно. У меня же были в наличии переменные резисторы, на которых я выставил точные значения. Для питания схемы я использую таблеточные батарейки CR2032, но их средняя емкость примерно 210 mah, поэтому при токопотреблении всех диодов 370 мА гореть подсветка будет не долго. Поэтому нам надо увеличит суммарную емкость батареи (а, следовательно, и токоотдачу). Для этого мы берем две батарейки и соединяем их параллельно. В этом случае напряжение у нас так и останется 3 вольта, а вот емкость будет уже 420 mah. Осталось последнее - сделать так, чтобы фары и подсветка включались независимо друг от друга.
  23. Не люблю длинноухих, но сказать охрененно - это вообще ничего не сказать.
×
×
  • Создать...