Конверсия СМ. Глава первая

[Grovaks]

Хотел бы представить на Ваш суд первую часть работы по конверсии миниатюр (в основном, СМ, но и другие тоже.) Интересны Ваши мнения, идеи о написанном, и желательно, идеи о том, что можно было бы добавить/дополнить. Заранее спасибо.

Глава 1. «Подготовка к работе».

Следует отметить, что без хорошей подготовки может получиться хорошая миниатюра, но дольше и с большими затратами для автора. Рассмотрим два подраздела: рабочее место/инструментарий и дополнительные материалы

1. Рабочее место и инструментарий.

К сожалению, предполагать, что у Вас есть отдельная комната для модельных дел метражом не менее 20 кв.м. с вытяжкой, полным остеклением, кондиционерам и т.п. особенно в реалиях Москвы не приходится, а жаль. Поэтому придется предположить, что у Вас есть довольно большой рабочий стол + шкаф куда инструменты убираются.

Я не буду рассказывать, о том, что этот стол надо поставить…, потому как понятно, что никуда Вы его двигать не будете. Единственное, что хочу сказать, - постарайтесь сделать так, чтобы можно было организовать освещение под столом ;). (Туда регулярно падает всякая мелочь, и потом ее искать – тот еще геморрой. Также очень не рекомендован ворсистый ковролин под столом. Иногда падет зеленка, ага? В случае если он там есть – рекомендую не лениться и настилать там газету… и готовить пылесос…)

Впрочем готовить пылесос рекомендовано, даже если ковролина нет. Им проще убираться со стола, особенно после того как чтонибудь сверлили/пилили.

Рассмотрим предметы, которые необходимы / очень полезны для нашего хобби.

1.1. Освещение

Вещь обязательная. Рекомендована галогеновая лампа на кронштейне. Еще лучше галогеновая лампа на кронштейне + еще 1-2 более слабых источников света. Обязательно чтобы они давали мягкий не излишне яркий свет. (Умные люди рекомендуют 2 галогенки, у меня галогенка, и две матовые лампы накаливания. А еще умные люди, в один голос предупреждают, что со светом перебарщивать не следует... )

1.2. Доработки для стола

Обязательное. Минимальный состав – разделочная доска, обычная + регулярно обновляемая пачка газет, которой застилается стол. Продвинутый вариант – специальный модельный столик, с полочкой для готовых моделей, и несколькими ящичками/коробочками :

Более продвинутый вариант для обычного стола - специальная ... доска, из особого материала. называется модельный мат, или часто - коврики для резки. (удобны по многим причинам, например разметкой, и сложностью убийства)

Стол

Коврик для резки

1.3. Хранение запчастей

Настоятельно рекомендованное. Если Вы планируете серьезно заниматься этим хобби, то настоятельно рекомендуется приобрести вот такой предмет. Чем больше ячеек – тем лучше. (Используется для хранения битсов. Чтобы не искать вот ту голову с одним обломанным рогом – часами.) Да, П.С. если будете искать они называются «ящик-органайзер».

(Внимание! При покупке данного предмета уделите особое внимание защелкам крышки, и тому, насколько плотно крышка прилегает к стенкам секций. Например, изображенный здесь вариант, лично для меня – неприемлем – шанс рассыпаться слишком велик. Рекомендую застежку - клипсу.)

В том случае, если Вы планируете «плотно» работать, то можно данный девайс заменить на шкаф-органайзер (иногда называется «файл-кабинет»). Его плюс - вместимость, минусов 3. первый – не транспортабельность и второй – некоторые сложности с поиском нужного отделения (Следует подписывать ящички.). И самое главное – он занимает место. Но доставать мелочь из него – намного удобнее. Если у Вас есть куда его поставить – купите лучше такой…

Пример яшика-органайзера

Пример файла-кабинета

1.4. Инструменты

1.4.1. Нож/Скальпель/модельный нож

Обязательное. Рекомендую иметь и то, и другое, и третье и можно без хлеба. Нож - можно и канцелярский, но тогда следует брать с железным коробом и винтом для лезвия. Например, вот такой: (Кстати. Рекомендована именно эта фирма. «OLFA» ;) Тут еще квалифицированные люди подсказывают другую фирму - «Topex», не знаю, не пользовался. В каталоге маленьких ножей не нашел, но большие с винтом - есть.) Еще пункт. Если берете скальпель/ дизайнерский, то берите только большой нож (18мм). Если нет – то лучше и маленький тоже (9мм).

Основной критерий выбора – шатание лезвия. Чем меньше – тем лучше. Ни в коем, повторяю, ни в коем случае не пытайтесь отрезать что-нибудь крупное китайским канцелярским 9мм-м ножом! Имеете шанс заработать неприятную травму пальцев.

Нож, большой

Скальпель, на мой взгляд, тоже нужен, но помните что это инструмент тонкий, и очень хрупкий. Попытка отрезать им что-нибудь приличной толщины (больше 3мм пластика или 0,5мм металла) сразу приводит к его затупливанию. Пользуйтесь другими инструментами – простым ножом или шабером.

Если у Вас нет возможностей к заточке металла высокой твердости, брать следует скальпель со сменным лезвием. (Если такая возможность есть, то может быть стоит взять целиковый. он тверже, и иногда, удобнее за счет более маленького размера.) из И еще – скальпель очень твердый, но серьезная поперечная нагрузка – и он ломается. Я даже боюсь представить, что будет, если вылетевший обломок попадет в глаз. Еще одно предупреждение – скальпель – режущее оружие. Когда вы режете, всегда двигайте скальпель вдоль разреза! Обычный нож может резать и без этого, но скальпель от такого обращения сразу тупится!

Скальпель

(Внимание! Если вы покупаете рукоять для скальпель со сменным лезвием, обязательно узнайте, какой это тип – «большой» или «маленький». Ибо лезвия у них не взаимозаменяемые, и потом придется искать лезвия именно для вашего. Мне больше нравится большой, но это личный выбор. Выглядят они почти одинаково, на картинке выше – маленький.)

(Еще внимание! Скальпель в неумелых руках, особенно новый ведет часто к серьезнейшим травмам и порезам. Если вы решили им пользоваться, то будьте предельно аккуратны – до кости палец прорезается одним легким движением!)

(И наконец еще внимание. Скальпели, вообще говоря, бывают разной формы. Я лично встречал только такое разнообразие только у одноразовых скальпелей, но возможно я плохо искал. Если вы не профи – то возьмите обычный, т.н. (на сколько я знаю) листовидный, т.к. форма для Вас большого значения иметь не будет.

Виды лдезвий для скальпеля

В принципе, вместо скальпеля можно купить модельный / дизайнерский ножик. У него, на мой взгляд, есть минус - толщина лезвия часто значительно больше, чем у скальпеля (и тогда можно пользоваться обычным ножом.) Второй минус – недостаточная длинна лезвия, но возможно это особенность модели или моя привычка к скальпелю. Его плюс – цена. Еще плюс – не настолько быстро тупятся. Еще плюс – не настолько опасен, хотя тоже – не сахар. Заведомо лучше, чем тонкий канцелярский нож – лезвие держится намного более четко. ( и вообще, для начинающего, это возможно лучший выбор из ножей для работы с мелочью)

Модельный нож

И последнее. Если у вас остался старый одноразовый скальпель или дизайнерский ножик с ручкой – то ни в коем случае не выкидываете – это отличный инструмент для лепки.

1.4.2. Лобзик

Обязателен, если планируется работа с техникой. В противном случае просто рекомендован. Если берете – лучше возьмите в ювелирном магазине, тогда будете иметь возможность взять разные лезвия. Они в природе бывают всякие, от миллиметровых для работы по листовому железу до 8-мых (т.е. 1/8 мм для работы по драгметаллам). Так вот. Вам нужны самые тонкие из имеющихся. (Правда, чем тоньше лезвие, тем оно быстрее рвется при неаккуратной работе, поэтому возьмите много запасных лезвий.)

Лобзик

Вообще говоря, существует вот такой инструмент – пилка. На мой взгляд – задач лобзика выполнять не может, и может разве что заменять большой нож. Но я им активно не пользовался – не знаю. Если кто-то пользовался – расскажите. В принципе подобную же штуку можно получить, если поработать напильником со старым полотном от ножовки. Хотя мне лично кажется, что проще купить полноценный лобзик.

Ручная пилка

Маленький хинт о лобзике – не следует натягивать его совсем до «звона» - это приводит к усталости металла и частым разрывам. Чуть ослабьте – это не повлияет на точность отреза, но зато сохранит жизнь лезвию.

аф про отмывку и обезжиривание моделей.

1.4.3. Кусачки или как их называют моделисты бокорезы.

Не обязательное. Вообще то бывают с двумя типами заточки (см. картинку). Так вот, Вам нужны вторые.

Типы заточки бокорезов

1.4.4. Надфили.

Обязательное. Лучше даже комплект. На самом деле из комплекта Вам в основном нужны плоский и реже круглый/полукруглый. Из остальных можно смело делать заточку (см. ниже.) Если вы прожженный моделист, то возможно Вам потребуются надфили с разной насечкой. Да, и еще. Очень рекомендовано с комплектом купить и держалку для них – просто для удобства.

1.4.5. Шабер (трехгранный), или заточка.

Не обязательное. Редкий трехгранный нож, часто самодельный обычно делается из трехгранного надфиля шлифовальной машиной. Используется как прочный, удобный ножик-стамеска. Бывает пневматический, такой нам не нужен ;)) (Если Вы сделали такой сами, то купленная в комплекте с надфилями еще и держалку, здесь Вам очень пригодится.) Работают им так: боговой гранью скоблят требуемую поверхность. Плоским шабером работают как стамеской (коей он, в общем-то, и является). Для наших целей важно, что их делают для маникюрной промышленности – а значит – наш размерчик.

Шаберы

1.4.6. Нож для нанесения расшивки или скрабер.

Совершенно не обязателен. Вещь редкая и стендовыми моделистами используется для нанесения расшивки (стыков листов) техники на пластик. Скрайбер вырезает слой пластика, в то время как обычный нож пластик просто раздвигает. Особенно полезен при работе с техникой. На фото рядом лежит самодельный скрайбер из полотна ножовки.

Скрайбер

1.4.7. Наждачная бумага / шкурка.

Не обязательно. Иногда удобнее работать не надфилем, а листом наждачной бумаги. Рекомендуется использовать в том случае, если поверхность сильно криволинейная, или при конверсиях техники. Если работаете хоть со сколько-то большим куском, - используйте брусочек (его обертывают шкуркой). Следует отметить, что шкурка может иметь разную зернистость – т.е. то насколько большие у нее стачивающие зерна. Используется индивидуально, но обычно берутся достаточно мелкие. Да, и будьте внимательны – не перебарщивайте. Не следует думать, что самая мелкая шкурка – самая лучшая.

1.4.8. Ручная дрель/Бормашинка/Гравер.

Рекомендовано. В том случае, если Вы планируете использовать описанные далее методы, то что-то из этого раздела Вам понадобится.

Ручная дрель. Обычная дрель – коловорот - не подойдет – слишком большая. Если я не ошибаюсь – есть даже ГВ-шная. При покупке следует проверять размер сверла, которое оно может зажать, дабы не оказаться в ситуации, когда максимальный размер 2.5, а надо 3мм. Минус простой – требует двух рук.

Ручная дрель

Бормашинка / гравер. Для профи ;). Позволяет сверлить, шлифовать, полировать и вообще надругиваться над моделью так как хочется. (Например, высверливать пазы под магниты см. ниже в металлических моделях.) Не рекомендую только по тому что довольно дорого. Если Вы ее таки приобрели – то следующий пункт весьма и весьма расширяется.

Бормашинка

Да, если берете бормашинку и у нее нет этого предмета в комплекте, то обязательно возьмите вот такой удлинитель. (Он позволит работать одной рукой, и держать модель другой. Тогда тиски в общем то – не нужны.)

Удлиннитель для бормашинки

Вообще говоря, есть альтернативы бормашинке – ручная электродрель для пластика, типа вот такой. Сам не пробовал, но что-то мне подсказывает, что мне ее мощности не хватило бы… хотя с другой стороны – цена совсем не та, что у бормашинки.

Ручная электрическая дрель

1.4.9. Сверла/ гравировальные головки / шлифовальные головки.

Сверла – обязательны. Например, для высверливания болтеров/высверливания отверстий под штифты. Все остальное используется вместе с бормашиной или с ручной дрелью + тисками. Сверла нужны 1-1.5 мм (под болтер) + 3 и, иногда 5 мм под магнит + 0,7-0,8 под штифт. Сверла добываются на обычном рынке стройматериалов / в магазине инструментов / в магазине моделистов. Настоятельно рекомендую покупать сверла в магазине для моделистов, и, причем, комплектом – тогда у Вас будет место, где их удобно хранить, что довольно важно, особенно для совсем мелких сверел типа 0,3. (Их очень сложно найти где бы то ни было еще. Только у ювелиров, разве что.)

С головками все сложнее. Я лично добывал себе головки у стоматолога ;). Но вообще это не законно, типа протекшн фром СПИД и т.д.)). Но можно попробовать. Еще есть вариант у ювелиров. Но там обычно насечка мелкая – они обычно работают с металлом и камнем. Еще, есть вариант покупать бормашинку сразу с большим комплектом головок.

Со шлифовальными головками все попроще. Их часто продают в магазинах для ювилиров. Они кстати различаются – по металлу они могут быть твердыми (нагрев металла не очень страшен) а вот для пластика – только мягкие, и я встречал их в «Москворечье», как головки для шлифования драгкамней.

В любом случае при шлифовании пластика – аккуратно – есть шанс нагреть пластик и напрочь испортить модель.

1.4.10. Иголка / иголки.

Обворуйте домашний швейный набор, или в худшем случае - магазин швейных принадлежностей. Вам нужна – полу-одно миллиметровая и полуторная. Первая для лепки, вторая работать шилом.

1.4.11. Пинцет

Лучше всего модельный или медицинский. Рекомендую с гнутыми губками, им можно ковыряться во всяких труднодоступных местах. Вообще то, мы работаем часто с гладким пластиком и гладким же мягким металлом, так что меня лично ребристость поверхности моего пинцета не удовлетворила. Поэтому на его губки я наложил разрезанный на двое двусторонний скотч (разрезан – для уменьшения толщины. Рабочая поверхность не клейкая, но зато шероховатая, а точнее - губчатая. На мой взгляд – очень удобно.)

Пинцет прямой

Пинцет угловой

(Внимание. Если Вы решили брать пинцет медицинский, то знайте что их бывает два типа – анатомический (это обычный - с ребристой поверхностью на конце) и хирургический - с двумя зубками на конце. Берите только первый!) Опять, же, если вы посетили медицинский магазин, то возможно там Вам встретятся т.н. зажимы – длинные пинцеты разной формы и размера. Некоторые известные мне авторы используют их для удержания миниатюры

1.4.12. Тиски.

Вообще-то, не рекомендовано. Но в некоторых случаях – весьма необходимо. Особенно необходимо если вы решили что надо много сверлить (об этом см. ниже) но не хотите покупать бормашинку. Если берете, то берите ювелирные. До покупки надо убедиться в том, что струбцина подходит к вашему столу. Для этого следует перед покупкой замерить толщину стола. Иначе может случиться очень неприятная ситуация.

Еще. Если вы решили работать с тисками, то купите/ добудьте/ сделайте резиновые губки/резину/паралон для обшивки губок. (иначе на пластике будут оставаться отметины, с которыми конечно можно бороться, но…). Делается это довольно просто. Достаточно 1-2х мм-ов паралона, чтобы следов уже не оставалось, если только не зажимать намертво. Особенно тщательно следует обрабатывать угол губок.

1.4.13. Стоматологические шпатели

Рекомендовано только в том случае, если вы занимаетесь лепкой активно. Т.е. вылепить гофрированное сочленение доспеха без него можно, а вот сделать бионический глаз – гораздо сложнее. Выглядит, например вот так. (Есть много различных видов, для обычных работ – типа тех же гофром доспеха - мне нравится тот который второй сверху. Если что – стоматологи называют их «штопферами»). Если вы – фанат, то следует задуматься о нескольких, различных.

Штопферы

1.4.14. Штангель циркуль + циркуль с двумя иголками +…

Некоторые предпочитают сначала отмерить, и только потом резать. Если Вы из таких – используйте данный девайс. Штангель циркуль позволяет измерить практически любой размер, а циркуль позоляет разметить пластик для дальнейших надрезов.

1.4.15. Манекен

Для эстетов. Шутка ). Хотя сам таковой использую. Для тестирования позы. Купить можно например в художественных магазинах )). Требует тщательной кастомизации для работы с десантниками ;)

Маникен

П.С. Вообще говоря разные люди используют разные дополнительные инструменты, чаще всего из медицины (один мой знакомый говорил что для удержания миниатюры использует иглодержатель (хирургический, он медик по профессии), из парфюмерии (инструменты для работы с ногтями) или ювелирной промышленности (я сам использую разную мелочь). Но все это уже каждый делает под свои конкретные избранные задачи. Если Вы знаете некоторый общеупотребительный инструмент – сообщите мне, я с удовольствием внесу его в общий список.

2. Материалы.

В этом параграфе я покажу всякие дополнительные материалы, которые часто применяются, и попробую рассказать, как это лучше делать.

П.С. хороший моделист – он как орк, все в дело пускает.

П.П.C. очень хороший моделист – он,… он как Роммель.

2.1. Пластик

Рекомендую не выкидывать литники (то на чем отливаются детали). Далее будет показано, как из них можно делать части тела десантника. Кроме того, часто проще делать пластик + зеленка, чем просто зеленка.

2.2. Зеленка, эпокс путти, и т.п.

Универсальный материал для лепки и замазывания. Вообще говоря, хорош, но его использованию надо посвящать отдельную главу. Единственное что хочу сказать, что, если Вы решили заняться активной лепкой из зеленки – следует рассмотреть альтернативы… Где ее взять – Вы все знаете.

2.3. Проволока.

Вообще говоря, используется множеством разных образов, но я бы рассмотрел 3.

1.Штифты. О том, что это, и как делать см. ниже, но важно, что используется жесткая (стальная) проволока диаметром 0,5-1мм.

2.Имитация проводов, арматуры и т.п. По необходимости. (обычно используются 2 типа. Медная (легко гнется пальцами), и стальная, наоборот относительно прочная.) Также следует рассматривать возможности использования изоляции проводов для имитации толстых резиновых труб.

3.Для создания гофрированных шлангов. Обычно используют струны (см. ниже) но иногда струны слишком тонкие. В этом случае делать так:

Взять стальную проволоку диаметром примерно половину - треть необходимого диаметра шланга. Закрепить в тисках, лучше в двух ;) (разные концы. Обязательно делать запас длины.) Взять медную проволоку, диаметром Ѕ-1/3 нужного диаметра шланга. Аккуратно намотать медную проволоку на железную. Важно класть витки вплотную. Лучше всего делать это, используя клещи, т.к. надо сильно тянуть. После этого пролить (аккуратно, не перебарщивая) клеем.

2.4. Скрепки / булавки / гвозди.

В некоторых случаях используются в качестве толстой твердой проволоки. Особенно скрепки полезны в качестве штифтов для маленьких моделей. Булавки, и тем более гвозди отличаются тем, что металл гнется только клещами.

2.5. Полистирол различной толщины. От 0,3 мм (не найдешь) до 3+мм толщины)

Довольно редко используется при моделировании фигурки, но зато очень часто – при всем остальном. Бывает прозрачный, хотя я не встречал необходимости в таковом. Не клеится клеем по пластику.

2.6. Листовой пластик.

Недавно тамия начала выпускать т.н. листовой пластик – то из чего сделана модель, но просто лист. Или трубочка. Или стержень. Куча плюсов, по отношению к полистиролу, минус только один – может быть сложно достать. Заявленные толщины от 0,3 до 1,2. Бывает прозрачный.

Пластик листовой

2.7. Клей.

Здесь должна быть целая поэма, но я лучше скажу, чем пользуюсь я, и почему.

1. Для пластика – клей фирмы Revell. (Contacta professional. Спрашивайте «тот, который с иголкой»). Внимание! У них есть другие клеи – не берите, намного менее удобно. (В принципе есть такой же, но емкость чуть больше – не 12,5г, а 25 по моему. Он тоже подойдет.) Причина проста – хорошее качество, маленький расход (у меня большой тюбик используется уже пару лет, а то и больше…) и иголка, которой очень удобно пользоваться. Если решите использовать, то обязательно попросите у мамы/жены/девушки булавку. Выкиньте родную крышку иглы и затыкайте булавкой. Единственный минус - может быть сложно достать ;(. Да, тут Vulcha на это указывает, да и я сам раньше так делал - не выкидывайте такой тюбик клей в котором закончился. Отвинтив крышку (резьба в сторону противоположную обычной) можно залить туда другой клей. Только аккуратно - нужно чтобы он был такой же вязкости что и ревелевский.

Клей Revell

2.

Внимание. Если Вы решили использовать такой (или подобный) клей, то знайте вот что: он расплавляет пластик. РАСПЛАВЛЯЕТ. Так что если вы перельете этого клея, то все тонкие структуры в месте контакта на модели расплавятся. Так что – не перебарщивайте.

Да, и еще. После того как он склеил, разорвать, возможно, не получится – лучше разрезать. Особенно это актуально, если вы вылили на модель техники литр клея.

3. Для всего остального – Момент-Профи. Клей очень неплох качеством склеивания, и расходуется относительно медленно, хотя конечно не сравнимо с ревеллем. Из минусов – не слишком удобный носик-дозатор. При использовании – аккуратно – склеивает пальцы, так, что мне приходилось резать скальпелем. Минус тот же – может быть сложно достать. (Искать на строительном рынке)

4. Момент-гель. Используется для тех работ, где клей должен заполнить небольшую полость. Например, если отверстие под штифт чуть больше него по диаметру.

5. Для работы с флоком и для создания других специальных эффектов может применяться обычный ПВА.

2.8. Палочки для чистки ушей, которые почему то у нас называются «курносики» ;)). Или стержни от ручек.

Используются для создания штандартов, труб и т.п. (Очень рекомендуется внутрь вставлять железный стержень, для укрепления, и вообще.) бонус палочек в том, что они иногда бывают ребристыми.

2.9. Гитарные струны

Наше все. Отличный материал для изготовления шлангов. Вообще говоря, лучше брать те, которые имеют крупную насечку. Следует отметить еще один момент. Бывают с разной основой. Соответственно, ведут они себя по-разному – требуют различного усилия для сгибания и имеют (или не имеют) тенденцию к резким, некрасивым сгибам-изломам. Я сталкивался с тем, что у мелких струн в основе настолько плохо гнущаяся проволока, что согнуть их ровно (без излома) без спец. приспособления невозможно. Приспособление простое, но, тем не менее – труба (или деревянный цилиндр), радиусом примерно в 1,5-2 раза меньше требуемого радиуса сгиба. Для сгибания струна обертывается вокруг трубы, и тянется за края (ни в коем случае не за за рабочий отрезок), возможно оставляете под нагрузкой на ночь.

2.10. Цепочки.

Используются только самые мелкие. Вообще-то – есть возможность делать их из полистирола, но иногда мне нравятся обычные. С добыванием – сложности. Вообще то можно покупать в церковной лавке... Но, честно говоря – когда я попросил там цепочку для связывания демона (мне надо было оплести дефиллер) меня видимо неправильно поняли…

2.11. Трубочки для питьевых напитков ;).

Некоторые делают из их гофрированной части крупные шланги. Получается неплохо. Я бы рекомендовал их после этого чем-нибудь заполнять…

2.12. Прищепки бельевые деревянные, возможно замена изолентой, или, еще лучше – специальной лентой для изоляции водопроводных труб (она тянется – но не клеится).

Я использую для удержания модели в фиксированном состоянии, в том случае, если не возможно использование штифта. Используется редко, в основном при конвертировании техники.

2.13. Магниты.

Актуальны в следующих случаях: необходимо сделать сменную деталь или деталь хочется сделать съемной, например руки моего демонпринца, или же спонсоны/башню танка. Вторая задача не слишком актуальна при конвертировании десантников, а вот первая… (например, у меня пачка слаанешистких чоузенов – только одна. Но с помощью магнитов сделано так, что она может иметь любой вменяемый вариант закачки – мельты, пв, клавзы, просто парни…)

Вообще говоря, я использую магниты покупаемые в chip-dip.ru и там они имеют следующие размеры (размеры приблизительные.) Могу чуть-чуть ошибаться:

1. цилиндр 3*2 (3 диаметр). Единственный тип, подходящий для десантников.

2. цилиндр 4*5 (5 диаметр) для спонсонов

3. цилиндр 15*5 для башни

Единственный их минус – не всегда есть в наличии. Но если мы будем их покупать регулярно – то обещают нормально привозить.

Вообще говоря, для работ с техникой могут применяться не цилиндрические, а параллелипипедные магниты. Использовать рекомендую только если нет10 мм глубины, чтобы установить цилиндрический магнит. (для них сложнее делать паз и т.п.)

2.14. Заклепочные гвоздики

Заклепки. Слишком часто встречаются, чтобы игнорировать. Продаются в модельных магазинах, но, к сожалению, то что я видел больше по диаметру чем надо примерно в полтора-два раза. В настоящее время заклепки я делаю, вплавляя в пластик кусочков проволоки подходящего диаметра (сверлятся отверстия, проволока вставляется, обрезается, закрепляется клеем, отшлифовывается). Еще есть возможность нарезки с помощью иглы соответствующего диаметра кружочков из крышки для доширака, и затем приклеивание их на место.

2.15. Разный флок/ битсы для оформления баз.

Вообще-то оформлению баз я хотел бы посвятить другую статью, но кое-что придется сказать и здесь. Можно использовать любой из гв-шных, Можно купить у других производителей. Иногда можно использовать естественный (я использовал камешки, которые раскидывают для того чтобы ботинки не скользили. Отмыть просеять, высушить и вперед. И фактура красивая.

Следует учитывать, что армия смотрится лучше, если вся стоит на одном типе баз. (согласитесь, если часть армии стоит по колено во льду, а вторая по колено, же но в лаве, это …немного – не смотрится…). Если сразу так не получилось, то следует делать переход. Т.е. место, где лава попадает в лед ;).

2.16. Уайтспирит, спирт, ацетон, растворитель 646 и т.п

Используется для двух задач: отмывка миниатюр (только металл, и правда ; ), и их-же обезжиривание перед покраской. К конверсии большого отношения не имеет.

Для тех же целей и пластика, я, лично использую уайтспирит но буквально - мокнуть, вытащить и чистить, чистить. (держась за палочки торчащие из ног.) Для обезжиривания используют фейри или любые другие чистящие средства и воду.

Эпоксидка от уайтспирита вроде бы не плывет, но краску отдирать сложно. И конечно эпоксидку не стоит мокать в горячую воды - тоже поплывет. (чем деталь меньше - тем быстрее попылвет.) Обезжиривать тоже фейри. (Кстати внимание. из форджа иногда приезжают модели - В ЧУДОВИЩНОМ количестве масла. видимо первые в очередной партии...что ли. Его следует ОБЯЗАТЕЛЬНО отмывать, делать с особым тщанием.)

2.17. Жидкость для «приваривания» декалей

В 28мм маштабе – декали штука неблагодарная – ложатся плохо, смотрятся хуже некуда. Для борьбы с такими эффектами старшие моделисты придумали способы размягчения основы декали так, чтобы она не блестела, и хорошо ложилась. Люди, которые пробовали сообщают, что спирт несколько помогает в деле приваривания декали на кривую поверхность (наплечник) но не до конца, и кроме того - не решает проблему блеска подложки. С этим приходится бороться лаком.

Изменено 25 февраля, 2008 пользователем Grovaks

[Юстаc]

Отличная статья, спасибо

[Vulcha]

2.17. Жидкость для «приваривания» декалейВ 28мм маштабе – декали штука неблагодарная – ложатся плохо, смотрятся хуже некуда. Для борьбы с такими эффектами старшие моделисты придумали способы размягчения основы декали так, чтобы она не блестела, и хорошо ложилась.

При использовании декалей есть две проблемы: декаль плохо ложиться, лечиться обработкой декали спиртом сразу после нанесения; и блеск, лечиться покрытием поверхности глянцевым лаком, до нанесения декали и матовым лаком после.

[Dein]

Хорошая статься, добавил бы что надфили бывают с напылением и без. Очень полная и охватывающая все что нужно для моделирования статья, автору плюс. :)

[Grovaks]

К сожалению, обычные средства - типа спирта или уксуса и т.п. - не всегда подходят - это зависит от типа подложки, на которой выполнена декаль. Я, честно говоря, не пробовал работать с ГВ шными декалями, поэтому точно сказать не могу. Именно по этому я не привожу конкретных жидкостей. Если у кого есть опыт - скажите. Первое мнение "спирт" поможет - я записал.

По поводу блеска - на сколько я мог увидеть - не полностью спасает. с очень острого угла - все равно блестит. Но возможно - это проблемы нескольких конкретных миниатюр.

Про надфили - хотелось бы услышать, серьезное отличие в работе с нашими материалами надфиля с напылением и надфиля без напыления. (не придумал, по этому и не написал. на мой взгляд это не очень важно.)

Изменено 16 февраля, 2008 пользователем Grovaks

[do Kier]

О, просмотрел =| . В пункте про обезжиривание добавь "для металлических моделей". Пластик можно подготовить либо тем же самым, но очень быстро, либо спиртом или фейри (или аналогичным средством), в теплой или холодной воде. С эпоксидкой тоже лучше тоже не эксперементировать и обезжиривать либо холодной водой с фейри, либо спиртом. В теплой воде смола "поплывёт", а растворители её попросту расплавят.

[Baalzamon]

Очень хорошая статья, но вот с рабочим местом ты перемудрил...освещение под столом - это уже, кхм, буржуйство ;)

[Nakatan]

хм. очень странная статья ведь она рассказывает местами об очевидных вещах. человек который сядет за конверсии и сам обо всем этом знает, ну а другой... не сядет). кажется абсолютно сомнительным использование скальпеля, СЛИШКОМ много света тоже скорее помешает. Шпатели... наверно это правильно но факт что лучшие скульпторы этого форума обходятся вообще без спецсредств наводит на мысли... но вообще это мое имхо.

интересна главным образом часть статьи о применении например гитарной струны).

зы. и хотелось бы побольше иллюстративного материала... мне 2 конверсии автора на этом форуме кажутся несколько грубоватыми.

Изменено 16 февраля, 2008 пользователем Nakatan

[Vulcha]

К сожалению, обычные средства - типа спирта или уксуса и т.п. - не всегда подходят - это зависит от типа подложки, на которой выполнена декаль. Я, честно говоря, не пробовал работать с ГВ шными декалями, поэтому точно сказать не могу. Именно по этому я не привожу конкретных жидкостей. Если у кого есть опыт - скажите. Первое мнение "спирт" поможет - я записал.

По поводу блеска - на сколько я мог увидеть - не полностью спасает. с очень острого угла - все равно блестит. Но возможно - это проблемы нескольких конкретных миниатюр.

Все описанное мной выше писалось исходя из личного опыта общения с гв-шными декалями. На технике декаль от нарисованной эмблемы, после использований лаков, можно отличить только при просмотре под определенным углом, тогда видна лаковая основа декали, которая весьма толстая. Но если не приглядываться, то разнице не видно.

При клейке декали мааров на наплечники можно столкнуться с такой проблемой как образование складок, лечиться художественным вырезанием по кромке рисунка и спиртом. Водка в этом нам не помощник. :D

[oxotnik-kod]

хорошая статья, постарался, а кобыла это ваша работа???если да то вопросов к автору нет)))

удачи в продолжении.

[Мальчик-Булочка]

я бы добавил в раздел про скальпель технику безопастности раблты с ним.

Например что сильно не надавливать а то может выскочить.

ЗЫ скальпель это моя альтернатива ножу :)

[Grovaks]

Спасибо за отзывы. (и накатану тоже....)

1. про освещение под столом. имелось ввиду что делается не отдельная лампа, а просто лампа на кронштейне вешается так, чтобы. Надо сказать , что у меня лично под столом толстый ковролин ;(((... и поэтому про поиски в нем я говорю о том, чем сам занимался неоднократно.

2.to Nakatan. конечно, гений может сделать и кота из дохлой мыши (как вариант - дохлой компьютерной мыши). Но только вот статья - не для него. А для человека, у которого талант есть, но не вагон и маленькая тележка! Таких людей, гораздо больше, и именно они формируют наше коммьюнити, а не обладатели всяких молотов и свордов. Для таких людей - недостатки инструментов - головная боль и неудачные работы.

И еще. За конверсии -кто только не садится, честное слово.

Скальпель использую лично, знаю что используют еще несколько людей. Удобнее модельного ножа, например длинной лезвия.

Много света, разумеется помешают, данную вещь, отметил, кстати и do kier, сейчас попробую изменить текст, так чтобы это было совершенно понятно.

Да, по поводу работы с струной - честно говоря, на мой взгляд наиболее важные вещи я осветил. (Если есть какие-то идеи о том что стоит написать - пишите, подумаю.) Возможно последней главой сделаю фак небольшой, типа как сделать .... Туда, наверное можно что-то добавить.

3. to Vulcha: понятно, про спирт сейчас добавлю. То что подложка не совсем размягчается (с размягченной подложкой декаль должна ложится на кривую поверхность без складок) - плохо, надо попробовать специальные жидкости. Кто-нибудь пробовал? (я правильно понял последнее предложение, что водка не размягчает подложку ?)

4. Кобыла ? (не знаю, нет наверное ;)... (моих работ на этом сайте практически нет. Разве что демонпринц... на конкурс конверсий, из работ приличного уровня.)

5.Вроде и так про скальпель написал - мол внимание, острый и ломается. Честно говоря у меня ни разу не слетал с крепления.... Если у Вас слетал, то хотелось бы узнать - какой был скальпель/держатель и что с ним делали. :)

О картинках. Честно говоря - не знаю что показывать в этой главе кроме инструментов. В следующих главах ("Планирование миниатюры и предварительная подготовка" и "Конвертирование" будут картинки, разумеется)

Изменено 17 февраля, 2008 пользователем Grovaks

[Vulcha]

я правильно понял последнее предложение, что водка не размягчает подложку ?

В некоторых случаях это помогает, но крайне редко. Т.с. исключения которые подтверждают правило. Поэтому лучше сразу запаситесь спиртом.

[Nakatan]

О картинках. Честно говоря - не знаю что показывать в этой главе кроме инструментов. В следующих главах ("Планирование миниатюры и предварительная подготовка" и "Конвертирование" будут картинки, разумеется)

имелось в виду нечто типа "чего вы можете добиться, воспрользовавшись статьею*)))))

[ShiRRu]

предлагаю почистить тему и прибить здесь и в разделе новичков.

автору респект, продолжай в том же духе ;)

[Vulcha]

2.7. Клей.Здесь должна быть целая поэма, но я лучше скажу, чем пользуюсь я, и почему. 1. Для пластика – клей фирмы Revell. (Contacta professional. Спрашивайте «тот, который с иголкой»). Внимание! У них есть другие клеи – не берите, намного менее удобно. (В принципе есть такой же, но емкость чуть больше – не 12,5г, а 25 по моему. Он тоже подойдет.) Причина проста – хорошее качество, маленький расход (у меня большой тюбик используется уже пару лет, а то и больше…) и иголка, которой очень удобно пользоваться. Если решите использовать, то обязательно попросите у мамы/жены/девушки булавку. Выкиньте родную крышку иглы и затыкайте булавкой. Единственный минус - может быть сложно достать ;(

Забыл сказать. Есть один забавный нюанс. Когда клей закончиться. Не выбрасывайте тюбик. Ведь в него можно залить другой клей, туже звезду. Но вот интересная заковыка которые придумали буржуи, чтобы люди это не делали, они умники сделали на крышке обратную резьбу. Т.е. ты вроде откручиваешь, а крышка от этого только сильнее закручивается. Поэтому крутите в другую сторону и будет вам счастье. :) :) :)

[Злобыня]

Хорошая статья. Еще добавь, что можно из лезвия, путем зазубривания, сделать микропилку. Ну там детали с эбокситных литников срезать, да и мало ли для чего еще сгодиться.