Статья "Полезные советы по лепке миниатюр"

[Chasm Keeper]

Всем привет!

Этот материал написан для людей, которые хотят серьезно попробовать свои силы в лепке миниатюр. Статья облегчит путь достижения высоких результатов в создании миниатюр и поможет наступить на меньшее количество грабель, чем наступил я. Вся информация основана на моем ежедневном опыте. Статья в большей степени применима к миниатюрам в масштабах от 28 до 54 мм.

1) ИНСТРУМЕНТЫ

а) Для лепки.

Иглы разного размера, булавки. В зависимости от поставленных задач можно обработать напильником (закруглить) острие. Сточенная иголка для шприца подойдет для лепки кольчуги.

б) Для заглаживания и обработки поверхности.

Стержень от шариковой ручки (без чернил), вода, слюна, скальпели. Не берите скальпели полностью металлические, берите со сменными лезвиями- они тонкие плюс большой выбор лезвий по форме и размеру.

в ) Дополнительные инструменты.

Кусачки, зажимы, точные измерительные приборы и тд. Сюда можно добавить любые другие инструменты, как и в первые два подпункта, которые Вам будут удобны для работы.

2) МАТЕРИАЛ

Для миниатюр лепки используются термопластики и двух компонентные эпоксидные материалы. Я очень долго лепили из материалов второй категории и с ними было достаточно много проблем. Еще очень давно Кирилл Канаев дал мне совет лепить из термопластики и если бы я тогда послушал, то работать было бы намного легче.

а) Термопластика.

Это основной материал- его особенность в том, что его необходимо запекать в духовке при температуре 110-130 С, чтобы он приобретал твердое состояние. Я перепробовал много пластик от различных производителей, а так же цветовых решений и пришел к выводу, что самый удобный материал это CERNIT number one "GREY". То есть серый цвет (сзади упаковки есть номер 150 CE). Но этот серый сам по себе слишком светлый и работать с ним не очень удобно, поэтому для наибольшей эффективности, в серый нужно добавить немного черного CERNIT примерно в соотношении 6:1, то есть 6 частей серого и одна черного. Второй вариант это брать чисто белый CERNIT и добавлять в него черный, потому как белый и черный продаются в маленьких и больших упаковках, а серый я видел только в маленьких по 62 грамма. Другие цвета пластики CERNIT покупать категорически не рекомендую.

В чем основная проблема пластики? Она плохо приклеивается к твердой поверхности, ее нужно долго разминать и она не такая твердая как эпоксидные материалы. Для устранения этих проблем я использую обычное подсолнечное масло. Возьмите нужное количество пластики, помните ее немного руками, чтобы придать равномерную форму, а потом капните на пластику немного масла, затем тщательно перемешайте его с пластикой. Вы увидите, что пластика стала более эластичной, а если вы капните много масла, то пластика станет очень липкой и вязкой. Таким образом Вы получаете материал с различными физическими свойствами.

Работа с термопластикой строится следующим образом, если Вы делаете сложную деталь, например лицо, пластику нужно подзапекать, а если Вы закончили делать например, нагрудник, то его нужно как следует запечь при температуре 110-130 С (10 минут хватит), а потому уже налепить на него узор, заклепки и тд. или одевать сверху плащ. Более подробно это будет описано в разделе три –“Лепка миниатюр”.

а) Эпоксидные материалы.

Это двухкомпонентные “вспомогательные” материалы, которые застывают после смешивания компонентов. Лепить из них скульптуру целиком большая проблема- во-первых долго из-за того, что они должны сами застывать, во-вторых сложно заглаживать поверхности. Из эпоксидных материалов я использую Green Staff и Milliput их физических свойств хватает для всех видов работы.

Green Staff - вязкий и тягучий материал, он хорошо подходит для замазывания щелей и трещин, так же для обмазывания каркаса и последующего нанесения пластики и для изготовления мелких деталей- заклепок, шнурков, завязок, шипов и тд.

Milliput- материал достаточно рыхлый в начале смешивания компонентов, но при застывании становится очень твердым (хотя если деталь тонкая, то она будет хрупкой) и хорошо обрабатывается скальпелем, сверлом . Пригоден для изготовления лезвий оружия (тогда лучше добавить в него немного Green Staff для большей липучести и делать оружие на проволочном каркасе.) и твердых элементов, например щиты.

Хотя эпоксидки подходят для замазывания не ровностей (особенно Milliput) все равно лучше для этих целей использовать термопластику. Будет значительно быстрее и не будет дифференциации цвета между пластикой и эпоксидкой. Еще одна важная вещь- эпоксидка хуже липнет к застывшей термопластике, чем к другой застывшей эпоксидке (следите за тем чтобы детали хорошо держались друг на друге, иногда приходится использовать клей ).

3) ЛЕПКА МИНИАТЮРЫ

Что нужно для того, чтобы слепить человека? Нужно изучить анатомию. Пока Вы этого не сделаете лепка будет бессмысленной. После того как Вы разберетесь с анатомией в теории, то можно перейти к практике. Еще важный совет , перед тем как начнете лепить, продумайте свою скульптуру очень тщательно еще до ее создания, то есть найдите прототип - рисунок, фотографию или сами сделайте наброски на бумаге. Это поможет избежать переделок в ходе работы, которые могут повлиять на финальное качество скульптуры. Разберем два самых популярных масштаба 28-40 мм и 54 мм.

а) Каркас.

Для начала вам нужно распечатать шаблон человека, где есть скелет и мышцы (его можно найти на тематических ресурсах по лепке миниатюр в интернете) это применительно к 54 мм. В 28-40 мм есть две позиции на лепку фигур- первая это гротескные не пропорциональные фигурки с утрированной анатомией и акцентами на шарж, узнаваемость и вторая это стремление сделать миниатюры с правильной анатомией (в зависимости от этого Вы должны сами нарисовать шаблон). Для изготовления каркаса для 28-40 мм миниатюр лучше использовать канцелярские скрепки 28 мм. Купите несколько упаковок разных производителей и чем скрепки лучше гнуться тем более они пригодны для изготовления каркаса. Для 54 мм я использую медную проволоку 1 мм в диаметре, для рук наиболее пригодны скрепки 28 мм, они тоньше и жестче.

Каркас подразумевает под собой создание скелета, на котором будет держатся все остальное. Скелет включает в себя руки, ноги, таз, грудную клетку и голову. Лучше чтобы голова была сразу слеплена, можно ее слепить отдельно, а потом насадить на каркас. Сделать лицо полностью симметричным в процессе лепки очень сложно (особенно если голова повернута), поэтому не усложняйте себе жизнь и делайте голову до начала лепки других деталей. Таз и грудную клетку я рекомендую делать из смеси Green Staff и Milliput. Делать их нужно по размеру чуть меньше чем на шаблоне, по которому Вы будите работать, тогда не возникнет проблем с нанесением пластики. Еще я рекомендую сразу делать предметы которые держит Ваш персонаж и прикрепить их к рукам, например оружие. Тогда Вам будет проще сделать позу более естественной. Еще важное замечание, если у Вашей фигуры руки или ноги сильно согнуты, то нужно делать их каркас по размеру меньше чем они должны быть и не достающий объем коленки/локтя наращивать пластикой, в противном случае у Вас согнутая рука получится длиннее чем прямая. Вы это поймете на практике.

б) Нанесение пластики

После того как Вы сделали каркас и поставили Вашего персонажа в нужную позу, можно лепить мышечную массу. Для этого возьмите Green Staff и тонким слоем нанесите на всем каркасе, где собираетесь налепить мускулатуру из пластики. Тогда после запекания пластика будет прочно держатся на каркасе.

Для работы используйте поэтапный метод запекания, например, вы хотите сделать лицо:

- берете проволоку наносите немного Green Staff (хотя если вы потом решите снять голову с этой проволоки, то лучше сразу облепить ее пластикой),

- делаете основу для головы, то есть объем похожий по форме на голову, но меньше по размеру.

-Затем запекаете эту основу 130 С минут 15.

-Наносите следующий слой пластики и делаете объем лица, нос разметку для глаз, рта и тд, потом подзапекаете в духовке, примерно при 110 С около 40 секунд (хотя тут дело в практике, может меньше, может больше), тогда материал станет более твердым(но в тоже время эластичным) и вам останется доработать детали новым слоем. Этот цикл может быть достаточно длительным, здесь все зависит от конкретной задачи и умения. Способ применим к изготовлению любых деталей. После того как вы сделаете всю скульптуру целиком, запеките ее в течении 30 минут при 130 С. Или если Вы делаете детали требующие повышенной прочности, например щит, флаг, то их тоже нужно запекать очень долго (30 минут хватает), чтобы пластика стала твердой, а потом уже обрабатывать, наносить рисунок, узор и тд.

Еще одна сложность, это в заглаживание поверхности, здесь все упирается в опыт. Если Вы хотите узнать на сколько ровная поверхность у Вашей миниатюры, то покрасьте ее серой акриловой краской и все “косяки” всплывут. Единственное, по сколько в пластику добавлялось масло, то миниатюру лучше помыть под холодной водой, можно немного мыльной водой. При нанесение “проявочного слоя” серой краской возникают два минуса, во-первых сложнее сфотографировать миниатюру, так как естественная светотень на фигуре усредняется краской и детали выглядят не такими объемными. Во-вторых как только увидев какие-то не ровности вы начинаете зачищать их и дорабатывать, то у вас происходит дифференциация цвета- места где грунт остался одного цвета, а места где вы зачистили или где нанесли новый слой пластики другого. Поэтому придется снова нанести слой краски, а если опять что-то не так, то снова и снова. Это может привести к ухудшению качества работы, но поможет на ранних этапах.

В заключении хочу дать последнее напутствие - не слушать советов от дилетантов, все время совершенствуйте свой навык, стремитесь к уровню работ известных и профессиональных скульпторов. Удачи!

Спасибо за внимание.

С уважением,

Васильев Михаил aka Chasm Keeper.

Изменено 12 августа, 2010 пользователем Chasm Keeper

[Nakatan]

отличная статья!

стержнем от шариковой ручки как заглаживать? какой его частью?

[Chasm Keeper]

отличная статья!

стержнем от шариковой ручки как заглаживать? какой его частью?

Спасибо.

У него острие закругленное и достаточно толстое, им хорошо делать складки и заглаживать углубления (складки :) ) Но при этом нужно смачивать водой/слюной.

[Iron Cage]

прибейте штоль

[Shama]

У него острие закругленное и достаточно толстое, им хорошо делать складки и заглаживать углубления (складки :) ) Но при этом нужно смачивать водой/слюной.

Ну наверное,все же проще силиконовые кисти ..... как то помягче,они будут,да и специально для этого предназначены ...... :rolleyes:

[Chasm Keeper]

Ну наверное,все же проще силиконовые кисти ..... как то помягче,они будут,да и специально для этого предназначены ...... :rolleyes:

У меня есть всякие самопальные шейперы и прочие силиконы), но как правило всю работу делаю иглами.

Кому как удобней, я ж написал:

Сюда можно добавить любые другие инструменты, как и в первые два подпункта, которые Вам будут удобны для работы.

[Amunt]

Что есть "шейпер"?

[Chasm Keeper]

Что есть "шейпер"?

http://www.chen-la.com/articles/shaper.html

[Diarsid]

Хорошая статья, спасибо.

В свое время читал о разных материалах, которые нуждаются в запекании, там обсуждали очень многие нюансы, и среди прочих, упоминали один минус термопластики - возможность трещин после запекания, или изменение формы.

Не сталкивались с такими явлениями?

[Chasm Keeper]

Хорошая статья, спасибо.

В свое время читал о разных материалах, которые нуждаются в запекании, там обсуждали очень многие нюансы, и среди прочих, упоминали один минус термопластики - возможность трещин после запекания, или изменение формы.

Не сталкивались с такими явлениями?

Как было написано в статье, для того чтобы не было трещин я использую масло, тогда пластика становится однородной массой. Трещины могут образоваться если плохо запечь пластику и если они образовались, то лучше их замазать гринс стаффом, а не пластикой. На счет изменения формы- никогда не было, если делать везде каркас или жесткую основу из эпоксидки, то таких проблем точно не будет.

Изменено 12 августа, 2010 пользователем Chasm Keeper

[SAID]

Трещины на пластике образуются во многом из за перепада температур, если модель достать из духовки горячую. Желательно оставить модель остывать в выключенной духовке, тогда процесс остывания идет плавно и трещин не возникает.

[Chasm Keeper]

Трещины на пластике образуются во многом из за перепада температур, если модель достать из духовки горячую. Желательно оставить модель остывать в выключенной духовке, тогда процесс остывания идет плавно и трещин не возникает.

Значит пластика такая.) Когда я достаю фигурку из духовки она горячая аж руками не взять, через несколько минут она остывает и можно снова работать. Главное не трогать фигурку руками и ничего с ней не делать пока она полностью не остынет. Если бы приходилось после запекания выключать духовку и оставлять там фигурку, а потом снова включать духовку, то во-первых духовка бы полетела очень быстро, а во-вторых лепка из пластики стала бы очень длительным процессом.

Изменено 13 августа, 2010 пользователем Chasm Keeper

[EOL]

i

Уведомление: Прибил.

Очень хорошая статья Миш, разве что графического материала не хватает.

[Chasm Keeper]

 i 

Уведомление:

Прибил.

Очень хорошая статья Миш, разве что графического материала не хватает.

Спасибо. Время будет сделаю что-нибудь с картинками. ;)

[Zwerg Zecne (ZZ)]

Немного дополню

Начало

Рекомендую начинать со сложного и не давать себе поблажек - ни в чем. Делайте на миниатюрах максимальную деталировку, если не будет получаться, не расстраивайтесь и начинайте заново (просто отложите в сторону). Тренировку лучше всего начинать на простом скульптурном пластилине ( так как для использования двухкомпоненток нужны 1) деньги - так как они не дешевы 2) хоть какой то опыт - потому что они застывают, можете не успеть слепить), учитесь в начале лепить саму фигуру, АНАТОМИЧЕСКИ, пролепливая мускулатуру, так вы поймете какие мышцы должны быть напряжены при различных позах миниатюры и в дальнейшем поймете как и какими складками должна " лежать" одежда на миниатюре. Для начинающих при изготовлении каркаса, лично я рекомендовал бы использовать всёж тонкую медную проволоку ввиду её пластичности, и использовать жесткую рабочую подставку- например пробку в которую можно будет воткнуть каркас.

каркас поможет не только сформировать и зафиксировать позу, но и элементарно соблюсти размер и масштаб миниатюры.

Инструменты для лепки

Чтобы материал не прилипал к инструментам - Можно использовать различные ножички-стеки-гладилки с тефлоновым покрытием которые продаются в специализированных магазинах инструментов для маникюра.... так же это дело опыта и предпочтения - зубочистка тоже инструмент.

Двухкомпонентные материалы

Для черновой лепки можно использовать дешевые двухкомпонентные материалы - например холодную сварку - любую, стоимость от 32 рублей за 60 гр. ( гринстафф - 240 рублей за 25гр, недешево согласитесь), для чего это? - например для изготовления черновой "болванки" при изготовлении различного бестиария: драконов, пегасов, волков и так далее, когда слеплена основная болванка - её можно "долепить" используя уже более качественный материал. При достаточном опыте и сноровке можно лепить из холодной сварки миниатюру целиком - в некоторых случаях это даже предпочтительней... если будут вопросы по дешевым заменителям грин-стаффа я могу описать тонкости и "технологию" её использования при лепке миниатюр.

Двухкомпонентные сварки из которых можно неплохо лепить

1) Эпоксилин ( обязательно двойной, есть еще однокомпонентный - но это не то)

минус - застывает медленно и ОЧЕНЬ "текучь" плохо держит форму, оплывает.

плюс - не прилипает к рукам, хорош чтобы лепить бесформенные болванки

2) Алмаз - универсальная, по металлу, самая неплохая для дерева,(для дерева хрупкая, но у неё есть существенный плюс - она мало льнет к рукам)

минус - некоторые виды алмаза при "замесе" по консистенции напоминают жидкую грязь, очень "приставучь", НО немного полежав(минут 5-10) становиться более твердым и хорошо лепиться и держит форму, не плывет ( а это уже плюс))

ещё плюс - быстро застывает( этот плюс наверно для меня только)- нет необходимости долго ждать, хорошо режется и шлифуется после затвердевания

я из него некоторые миниатюры леплю - очень даже хорошо

Основное требование к двухкомпоненткам - тщательно перемешивать!!

Сколько мастеров столько и технологий и секретов - однозначного мнения на этот счет не существует, каждый работает так как ему удобнее.

Изменено 20 августа, 2010 пользователем aSmyS

[Amunt]

Гдето проскакивала инфа про клей "Проксипол" (кажется тоже двухкомпонентный) Кто скажет за или против?

[BigCat]

Гдето проскакивала инфа про клей "Проксипол" (кажется тоже двухкомпонентный) Кто скажет за или против?

Я - за. Он хорошо клеит. Но из него лепить нельзя.

[Amunt]

Точно нельзя? В смысле как? Он даже хуже холодной сварки?

[ Добавлено спустя 6 минут 34 секунды ]

Понял. Спасибо за информацию. А то ведь чуть не купил ;) Вот полепил бы... 2VilmanWW: А зачем сообщение удалил?

Изменено 19 августа, 2010 пользователем Amunt

[Friday]

Я - за. Он хорошо клеит. Но из него лепить нельзя.

подскажите, пож-ста, есть ли опыт удаления этого клея без повреждения деталей?

[Серый_Альв]

Скажу о своем опыте.

Если говорить о запекаемой пластике, мне больше нравится FIMO а не CERNIT, лепится лучше. Но это личное мнение

Еще - ее можно окрашивать ДО лепки. Надо добавить в массу немного масляной краски и как следует размешать (это лучше делать в перчатках - дело довольно грязное). Если к краской не перебарщивать - то после размешивания смесь не пачкается и спокойно держит обжиг. Воды тоже не боится.

Не скажу что так уж нужно для миниатюр (скорее для работ 20-40 см, их удобнее делать цветными), но может пригодиться.

Изменено 28 февраля, 2011 пользователем Серый_Альв