Терморезак для пенопласта

[Qoom]

Предлагаю вашему вниманию крайне бюджетный вариант терморезака для пенопласта и подобных

материалов.

Для его изготовления понадобится:

1. Выжигатель, который при правильном подходе им и останется.

2. Старый лобзик. Моё найден в сарае, не имел ни ручки ни зажимов, т.е. ничего лишнего. Будет

испорчен, поэтому можно заменить любой подобной пластиной.

3. Нихромовая нить. Тупо купил на блошином рынке (или в хозмаге) нагревательную спираль из

самой тонкой проволоки.

4. Провода гибкие. Ток большой, поэтому для уменьшения потерь, рекомендую не брать тонкие.

Будут греться, а нить может не разогреться.

5. Пружина диаметром 10-15 мм. Работать будет на сжатие. Не мягкая. Если не найдёте, придётся

подыскать подходящее на авторынке.

6. Винтики, шайбочки, саморезы и прочее. Достал из кладовки ящичек, куда всю жизнь складываю

ненужные мелочи. Там и пружину нашёл.

7. Полоса стальная. Толщина 2-3 мм, ширина 15-20 мм, длина 100-150 мм.

8. Втулка из пластмассы, которая не расплавится от температуры 200 градусов. См.ниже.

9. Для основания кусок ДСП или аналогичного материала. У меня это часть дверки от древнего

шкафа.

Сначала делаем самое сложное. См. рис. "VTULKA". Пластину нужно изогнуть. Выточить, или найти,

втулку. Во втулке отверстие под нить. Я выточил втулку напильником из гетинаксового стержня,

зажатого в патрон электродрели. Типа экстремальный токарь. Пока писал, придумал, что можно

сделать из кончика толстого маркера. нужно только обеспечить, чтобы нить не могла касаться

пластмассы. У маркера корпус плавится.

Суть данного узла вот в чём. При нагревании нихромовая нить немного удлиняется, а пружина держит

её в натянутом положении, чтобы она не болталась.

Готовим выжигатель. Отрезаем провод, который идёт к "караднашу". Берём подходящие разъёмы и

припаиваем в место разрыва. Не забываем про изоляцию. Такие же разъёмы используем для проводов

к нашему резаку. Ура! Теперь к выжигателю можно подключать и родной "девайс" и наш терморезак.

Младший брат, сын и внук остануться довольны.

Лобзик распиливаем пополам. В верхней части крепим ранее изготовленную пластину-лапку на

винты. Низ прикручиваем к основанию саморезами. Вставляем втулку в лапку. Очень внимательно из

отверстия по отвесу или угольнику отмечаем точку строго под отверстием втулки. Сверлим отверстие

в основании.

Нужна аккуратность, чтобы нить выходила из основания под прямым углом. У меня

аккуратности было негусто, зато отверстие в основании 5 мм в диаметре. Можно немного подвигать

крепёж снизу, и всё будет, как надо.

Расправьте нихромовый провод. Включите выжигатель на полную мощность. Проводами от

выжигателя коснитесь нихромки так, чтобы между проводами было окло 30 см нихромового провода,

а точнее = высота нашего устройства. Нихром должен сильно нагреться, но не докрасна. Если нить

стала красной, уменьшить регулятором её нагрев. Если она красная и на минимуме, то придётся выше

пружины оставить 5-10-15 см нихромовой проволоки, скрученной в спираль (компенсатор), и только

после неё подцеплять контакт. Если нить не нагрелась, а выжигатель стал гудеть, то нужно найти

проволку потоньше. У этой слишком малое сопротивление.

Обратите внимаение, что в моём приборе вообще нет регулятора. Выжигатель попался убитый.

Поэтому я регулирую температуру, двигая контакт по проволоке. Точнее, отрегулировал один раз и

забыл.

Собираем прибор. С установленной направляющей нарезаем пенопластовых плашек нужной

толщины. Без направляющей вырезаем из по контуру, делаем окна-двери.

Изменено 17 июня, 2009 пользователем Qoom

[Silence DRAG.ON]

Интересно и познавательно. Толковая инструкция.

Тему прикрепить бы

[Некрон Лорд]

Делал подобную вещь и доложу вам далеко не каждый выжигатель такую струну прогреет.

Рекомендую на блошином купить трансформатор на 220/12 или 24 вольта ват на 75-100.

И будет всё пучком.

Простенькие массово продающиеся выжигатели прогревают нормально сантиметров 5-7.

[Qoom]

Проволока не должна быть красной. Даже не должна быть слишком горячей. В этом случае при небольшой остановке вокруг проволоки пенопласт оплавится и появится канавка. Поверхность будет, как шифер.

Если не прогревает, возьми проволоку потоньше.

Кстати, я про СТРУНУ не писал. Нужна проволока с высоким удельным сопротивлением. Нагревательная спираль тонкая.

Я могу указать диаметр, но у вас может оказаться проволока с другим сопротивлением. Т.ч. экспериментируйте. Стальную проволоку типа струн балалаечных не пробуйте.

Выжигатель у меня советский. Куплен во времена развала большой страны за 3 рубля.

Изменено 22 июня, 2009 пользователем Qoom

[Basir]

Огромное спасибо за статью, оч познавательная, постараюсь воспользоваться.

ЗЫ: 2 Qoom - А бывают ручные версии подобного терморезака???

[AsTraller]

Я как раз пользуюсь ручной версией резака, сделанного из советского выжигалеля:

Подобные агрегаты до сих пор используются для гравировки по дереву(собственно выжигания) и по ткани.

Я использую насадки из нихромовой проволоки разной формы(их можно рассмотреть на фото). Саму проволоку приносил отец с завода :)

По этой теме были интересные статьи на террагенезисе: Проект1, Проект2

[EpMaK-aus-61]

Сразу 2 плюса ;-)

Тему прикрепить!

[PsychoScum]

Возник вопрос о принтере который может печатать на листовом пенопласте толщиной 3-6 мм размером 500Х1000 мм. Сам в этой теме почти новичёк и поэтому прошу вашего совета какой лучше купить с точки зрения качества печати и стоимости расходника. Нужен принтер со средним качеством печати и желательно небольшой стоимостью расходника.

Может существует вариант переделки недорогого принтера, смена головок и тд. Возможна ли доработка принтера эпсон для печати сольвентными или уф чернилами? Вопрос задаю только потому что подобная тема была несколько лет назад. Возможно ли это сейчас?

[Mityok07]

Сольвент (100%) и УФ (а дома есть УФ-сушка???) чернила (в УФ-сушке температура порядка 120-180 градусов, соответственно, есть шанс, причем очень большой, что пенопласт расплавится) разъедят пенопласт... Как вариант, печатаешь на бумаге на обычном принтере и наклеиваешь на пенопласт бумагу...