Простое руководство для того, что бы не было мучительно стыдно за фото своих миниатюр.
итак, что нам нужно:
1. наша мега-миниатюра. это понятно
2. несколько листов чистой белой бумаги.
3. лампа.
необходима лампа дневного освещения, дающая белый свет (не голубой). лампы накаливания дают слишком желтый оттенок. при фотографировании желательно, что бы миниатюру освещало несколько источников света. проблема в том, что мало у кого дома есть несколько лапм дневного освещения или проф. осветительная техника. рассматриваем бюджетный вариант с одной настольной лампой.
4. фотоаппарат на штативе. Все сейчас фотографируют на цифровики. в любом цифровике есть два режима - настройки автоматические и ручные. если честно, в фотографии не разбираюсь совсем и пользуюсь автоматическим режимом. используя этот режим тоже можно хорошо сфотографировать миниатюру. штатив очень важен, т.к. руки в любом случае дрожат.
устанавливаем все это добро на стол. лист бумаги кладем на стол или книгу. высоту книги подбираете сами по желанию. так-же она зависит от высоты штатива.
три листа ставятся вертикально сзади и по бокам - подоприте их какими нибудь коробками или заклейте изолентой. они будут отражать свет нашей лампы и освещать нашу мега-миниатюру с разных сторон.
объектив фотоаппарата должен быть на растоянии 20-30 см. от миниатюры. закрепляете его на
штатив и двигаете в дальнейшем только миниатюру, на фотике нужно регулировать только наклон и поворот фотоаппарата вокруг своей оси.
Лампа распологается ЗА фотоаппаратом и НАД ним, как можно ниже к столу. если лампа светит сверху - будут глубокие тени на нижней части нашей мега-миниатюры.
на этой фотке видно штатив - на нем будет закреплен фотоаппарат.
с установкой покончено. поворачиваем нашу мега-миниатюру нужным боком и приступаем к фотографии.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО включите режим макросъемки! это главное требование. без этого фото получится размытым.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите фотовспышку! вспышка засвечивает детали и на фото ваш ацкий блендинг и супер НММ будет просто не видно. обидно, правда?
3. с помощью зума приблизте миниатюру так, что бы она по вертикали и горизонтали была в центре и по высоте была приблизительно 50-70% от высоты экрана.
4. фотографируйте. желательно делать несколько фотографий подряд в одном положении, что бы потом выбрать самые удачные.
5. скидываем фото на комп и испытываем легкий шок. фотка ТЕМНАЯ!!! Внимание! Все в порядке. без профессиональных осветительных приборов лучше, боюсь, не получится.
это фото я привел для примера. в оригинале было разрешение 180 пикс/дюйм и ширина 2048 пикс. я уменьшил, для того что бы выложить, до 72 пикс/дюйм и ширины 500 пикс. работать нужно с фото оригинального размера. чем больше разрешение, тем лучше.
[Добавлено позже]
теперь самое время открыть нашу мега-фотографию в Фотошопе. если у вас нет этой чудо-программы - советую найти. без нее как без рук.
итак, мы открыли нашу фотку.
1. обрежем все лишнее по краям инструментом "Кадрирование"
2. Теперь выровняем уровни.
кнопкой "Авто" можно выровнять уровни автоматически, а с помощью кнопки "Установки белой точки" можно указать на фото белый цвет и все остальные будут выровнены исходя из этого.
так было:
так стало:
3. При желании задний фон можно заменить на градиент. я это делаю с помощью "Многоугольного лассо" и "Градиента"
4. полученную мега-фотку необходимо уменьшить. оптимальные разрешение и ширина фото - 72 пикс/дюйм и 600 пикс. в ширину. почему 600? потому что на CoolMiniOrNot это максимально возможная ширина - будем ориентироваться на этот стандарт.
вот здесь:
здесь нужно отметить вот какой момент. если вы собираетесь делать ракурсное фото, где по ширине будет 2 ракурса, то их тоже нужно уместить в 600 пикс. соответственно они будут в ширину +/- 300 пикс. я именно так и сделал.
5. вот полученный результат в реальную величину
а уто ракурсное фото с градиентом.
как видите - ничего сложного.
Еще полезно резать размер, делаем так:
выставлемнеобходимое значение параметра quality такое что б и картинка по качеству нас удовлетворяла, и весила по минимуму. Ну это дело вкуса. От себя могу добавить, что 50-100 процентов практически неотличимы по качеству номогут отличаться на несколько десятков килобайт, а 1-50 там другой алгаритм сжатия и поэтому качество начинает оч сильно ухудшаться
Очень полезная статейка. Стоит добавить крышку сверху и задний стык сделать не прямым а покатым (или полукруглым, не знаю как выразиться), такая вещь у фотографов зовётся бестеневая палатка. А чувачка на картинке я уже где то видел .
классная статья!
2 модераторам:
"прикрепите" её. такое не должно теряться
Отличная статья - респект и уважуха автору...
Большое спасибо за статью. Как раз начинаю фотографировать модели. Не хотелось делать это абы как.
Не получается у меня светло. Видимо фотка такая. Надо перефотать...
http://www.gamesworkshop.ru/forum/index.php?showtopic=458
всё равно полезность статьи это не отменяет.
Позвольте задать вопрос. Собираюсь покупать цифровик. Как вы думаете какой будет наиболее подходящим именно для этих целей?
Отличная статья, доступно объясняющая что и как... Спасибо)))
Немножко умничества: делать фоты лучше при дневном освещении. Диафрагму ( размер "дырки") ставить на высокие значения ( Чем оно больше, тем меньше дырка. Следовательно фотка получится резче. Мой олимпус вытягивает на 8) Дальше выдержка ( время на которое "дырка" остаётся открытой). Желательно выставлять меньше 1/100. Т.е. 1\200, 1\300 и т.д. Ну и как было сказано ранее - ВСегда штатив ( если есть пульт к камере, задействуйте и его), ВСЕГДА отключенная вспышка и ВСЕГДА макросъёмка.
Темку я прикреплю. Когда наобсуждаетесь, потру все лишнее
Отличное руководство. RussianKamikaze спс.
На такое дело даже обычная мыльница вроде canon powershot a530 годится. Очень классные результаты с листами на макросъёмке получились
а можно спешал фор ми поподробнее про сотворение фона?
не понимаю
Магнитным лассо или волшебной палочкой удобнее всего вырезать миню с одноцветного фона.
как сделать градиент.
делать градиентный фон лучше всего до уменьшения размеров миниатюры. тогда огрехи выделения будут не заметны.
с помощью инструмента "Многоугольное лассо" выделяем всю миниатюру по краю.
из этого выделения нужно убрать область фона между ног - операция исключения из выделеной области включается с клавишей ALT. если в выделеную область что то не попало и надо довыделить - нажимай SHIFT и все что выделишь прибавится к уже выделеному.
после того как выделишь всю фигуру исключая фон, нужно инвертировать выделение
теперь выделен только фон, а миниатюра - нет. нажимаешь DELETE и весь фон исчезает. по идее, если небыло никаких операций копи/паст то миниатюра должна оказаться на клетчатом (прозрачном) фоне.
после этого делаешь Выделение -> Все, а потом Правка -> Копировать. после чего через меню файл делаешь новую картинку (размеры он сам поставит правильные) и вставляешь туда то что скопировала.
в новом файле у тебя будет 2 слоя: Фон и Слой1 на котором наша миниатюра.
такой вид как на фотографии можно получить если сделать слой Фон невидимым.
Делаешь слой Фон активным (щелакешь по нему мышкой - на нем должен появится значок кисти) и с помощью инструмента Градиент делаешь заливку на всю высоту. при этом Слой1 с миниатюрой окажется поверх градиента.
после этого в меню Слои можно выбрать "Выполнить сведение" и сохранить файл.
занятие с выделением на самом деле очень муторное. если у кого есть более удобные способы - напишите. очень интересно.
Если фон имеет практически однородный цвет и края миньки с ним не сливаются, то можно воспользоваться интсрументом Magic Ereser Tool
у которого есть свойство Tolerance
Оно отвечает за количество смежных пикселей которое будет стёрто вместе с цветом на котором был произведён клик. В принципе значение толерантности нужно выставлять в каждом конкретном случае индивидуально, Тут поможет эксперементирование, благо функцию отмены в фотожабе ещё никто не отменял. В итоге один клик и вуаля
Пример приводить не буду и так много трафика в посте...
Adobe Photoshop CS2.
А классная тема однако
Мой друг, профессиональный фотограф, в качестве рассеивателя (ну, или роль чего там играют роль листы бумаги) использовал беленькие такие поддончики из-под селёдки и не только. Надеюсь, вы поняли, а то я не ем селёдку, не могу фотку приложить.
Прочитал ещё http://artoftactics.com/rus/modules.php?name=News&file=article&sid=114 об обработке фоток. Там рекомендуется из нескольких фоток выбирать самую тёмную...
такой вопрос. у меня есть 3 лампы, + яркий свет строго сверху. как их выгоднее расположить?
А по поводу спец фишек... софиты или как их... мне нахфиг не нужны. Продается что нить поменьше,специально для этих целей? Или всеже проще и дешевле лампы?
Да,кстати нарыл рублей на пневмо-зеркалку... или лучше нарыть еще штуки 3-4 и купить простенькую зеркалку?
З.Ы. Конечно в последствии буду использовать не только для этих целей. Но миниатюры послужили толчком(в смысле стартом )
Мне тут подсказали еще полезную вещь:
Вместо боковых листов бумаги при подготовке фона для мини использовать фольгу - будет как мягкая боковая подсветка. Только фольгу надо брать матовую или немного ее сминать, чтобы не давала явных бликов.
Попробовал - эффект есть!
Расскажите пожалуйста поподробнее о настройках фотоаппаратов.И желатьлено кто какие пиксели юзает.
госпада фотошоп конецно гуд НО надо стремиться к реализму так всюминю можно нарисовать
вот моя метода : у всех цифровиков еть параметры размер диафрагмы и баланс белого
так что на делай раз 1 ставить фотик в ручной режим с приоритетом диафрагма (в этом режиме выдержка устанавливается автоматически )2 делаем диафрагму максимально большой 3 ищем функцию "баланс белого" обычно в конце есть пунк "ручная" выбираем именно её 4выставляем этот самый баланс (обычно это делается нажатием 1 кнопки (в моём случаи-"меню")) 5 тое важно-ставим задержку перед щелчком затвора (обычно в пьяных компаниях ставят фотик на стол потом задержку ,жмут на кнопку и спешат занять своё место) зачем это надо ? а чтоб фотик успел утрестись после нажатия и был идеально неподвижным о как! все эти манпуляции позваляют добиться минемального использования фотошопа примерно. так получается.
<font size="-4">[Добавлено позже]</font>
вот что вспомнил : фокус тоже лучше не авто, надо выбирать "ручной" или на худой конец "макро съёмка"
а и у кого плохо со зрением и не носит очки ручной режим натройки резкост не подходит-резкость будет очень плохая(особенности зрения ) так что надо очёчки надевать
Реализм ЖЖот! Че топор волосатый?
Потдерживаю Камикадзе.без фотошопа не айс.Да и потом я думаю, не все на форуме проф. фотографы, с камерами, по паре-тройке штук ксеновских денег.
мои пять копеек
для удаления фона использую волшебную палочку, но не стараюсь идеально ровно обрезать фон, можно даже удалить часть миньки. После того, как минька освобождена от фона. можно восстановить удаленные места с помощью исторической кисти.
про искажение пр большой диафрагме не замечал . А вот ставить побольше на мой взгляд всё равно надо : при малой диафрагме может (2.8 ,3.5) может получиться так что фокусное растояние будет недостаточно и часть фигуры будет не чёткой (например фокус брался на топор а ноги(к примеру) будут не чёткими) дальше:фотик у меня не дорогой -canon PoverShop A610 (стоит- 5 тысяч рублей для тех кто безраздумий отдаёт 1100 рублей за 8 пластиковых фигур -нормально) далее "волосатый" топор -просто пыль . яркость освещения-я не крутой фотограф и бывают проколы. вот получше! кстат дафрагма 8 чувствительность плёнки 100 единиц
Видел как у мыльницы объектив выдвигается? Только у пневмо-зеркалок он больше и оптика лучше.
+ Качество лучше мыльного и цена не кусается.
- Ручные настройки как на зеркалках и съемные объективы, не поюзаешь.
Некоторые пневмы позиционируются как полупроф. Так что это мой выбор начинающего.)Но всеравно нужно уметь их юзать...Я пневмой фотал "Черный Х" и "Просто Термос" - получилась лажа.(
Люди! Помогите пожалуйста. кто-нибудь. какая-то ересь получается при фотографировании. Нарыл фотик Power shot g 9 - вещь, кстати, не из дешевых (15 рублей).
Проблема - полная беда при фотографировании моделей в упор. Нет, если далеко отвести объектив - все нормально, но очень мелко.
Вообщем, я хз, что делать - помогите. Инструкция на трех листах - мол включай и работай! Меню простое как у всех мыльниц за 2к рублей.
я в шоке вощем.
З.ы. Нафига мне 12 мпикселей???
1) к серьезным аппаратам инструкция идет в формате пдф на диске, к моей мыльнице и то на диск пихнули.
2) судья по твоему описанию проблемы могу пока сделать 1 вывод:
ВКЛЮЧИ МАКРО РЕЖИМ. У канеонов обычно пиктограмма цветочка.
Макро съемка чуть-чуть улучшает качество изображения, но не на много. Порсмотрю в пдф-ке, спасибо.
как делать коллаж?
Ребят,подскажите, в гайде значится 20-30 см от миниатюры...может камеру поближе,вместо зума?
У каждой фотокамеры (обьектива) есть своё минимальное фокусное расстояние - у моего, к примеру это, 15 см. То есть ближе пододвигать фотик к обьекту съемки не стоит - резкости не будет.
Можно ( для камер и обьективов с зумом) поиграть с расстоянием - с расстояния 1-2 метра наводить и приближать. Пробовать и еще раз пробовать.
Мой совет, из своего опыта - юзайте штатив! В своё время купил себе дешевенький штативчик и открыл для себя кучу возможностей при фотосъемке!
Вот нашел примерчик ... творим и пробуем!
Есть небольшое дополнение к первому посту в качестве заморочек:
1. До редактирования фотографии желательно её перевести в режим 16 бит, тогда будет минимальное количество потерь в цветовой схеме. (не будет "расчески" как в пункте Уровней)
2. Уменьшайте изображение не более чем в половину от исходного размера, тогда потери в качестве будут не видимы глазу.
3. При уменьшении изображения выбирайте режим "Бикубическая четкая" (в разных перевода по-разному, я пользуюсь англ. версией ФШ)
4. Уменьшайте изображение 1 раз. Если у вас не получился нужный размер, лучше откатить на шаг назад.
http://www.youtube.com/watch?v=U5uNgmp7YDk вот небольшое видео где показано как можно обтравить фон и сделать бекграунд. В примере дан белый фон но примерно так же все делается если у вас задник другого оттенка. Если есть вопросы можете тут спрашивать.
Хотелось бы добавить одно маленькое дополнение:
Делая такой же короб, как товарищ RussianKamikaze, ставьте на тыльную сторону (та что находится за миниатюрой) кусок ватмана или пластика, плавно изгибающийся за миниатюрой вот так:
Это создаст так называемый "бесконечный горизонт", который очень помогает при фотографировании.
Не гробокопства ради, а насущного тематического вопроса для.
НТП в бессрочном марш-броске, и то, что представлялось если не ненаучной фантастикой то делом отдалённого будущего, уже в той или иной степени входит в обыденную жизнь.
Включая бытовую технику различных категорий.
*вспоминает юность, когда активно юзались дискеты*
Собственно, суть вопроса:
В текущих реалиях для хороших (чтобы можно было полностью оценить проделанное) съёмок миниатюр всё-таки нужна фотокамера, или уже можно снимать на т.н. камерофоны?
Для примера https://bestmarka.ru/top-10-luchshih-smartfonov-s-horoshej-kameroj-dlja-foto-i-video/, (не реклама ресурса, но при необходимости вырежьте), где не самые плохие ТТХ, в т.ч. укладываемые даже в бюджет 30 k (+/-).
Или всё-таки приоритет пока ещё у камер?
в октябре взял POCO x3, фоткал нормально, пока не получил обновление в ноябре, теперь надо ставить кастомную прошивку с нормальной камерой.
на других андроидах бывает такая же фигня, например на асусе. про режим не помогает - замыливается все, что вне точки фокуса.
хочешь норм камерофон - придется потратиться на яблофон, но он дохрена умный и часто неправильно передает цвета. но один фиг при заливке в вк или инсту фотки портятся.
сам до сих пор фоткаю на старый бюджетный Canon S95.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)